汉服体系列表

汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末（1645）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。汉服「始于黄帝，备于尧舜」，源自黄帝制冕服。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，从而通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。

「汉服」一词的记载最早见于《汉书》：「后数来朝贺，乐汉衣服制度。」这里的「汉」是指汉朝的服装礼仪制度。汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一，汉朝长期与胡人相对立从而使得朝代名称用来指代民族，「汉族」的概念由此而来。「乗殷之辂，服周之冕」是儒家治国思想的要义，因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。汉人对汉衣冠的认同也成为了民族意识的一部分。五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称「衣冠南渡」。到了宋元明时期，异族明确地用「汉服」来指称汉人衣冠，如「辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代、晋之遗制也」。金国熙宗甚至「循汉俗，服汉衣冠，尽忘本国言语」。及至满清，对服汉衣冠、束发者治重罪，汉服遂在暴力强迫下非自然消亡。

汉服在发展过程中也吸收了一些其他民族服饰的元素，而且随着时代发展更趋于丰富多彩，但几千年来一直保持其基本特点，即汉服的基本特点是交领、右衽，用绳带系结，也兼用带钩等，又以盘领、直领等为其有益补充。客观上的汉族人的某些过渡历史阶段的穿着服饰例如汉化旗装、旗袍、马褂等绝对不可以被称作「汉服」，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。汉服以其强大的生命力一直没有灭绝，直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民，还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的身影。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

汉服的基本特点是交领、右衽，用绳带系结，也兼用带钩等，又以盘领、直领等为补充。

汉服衣冠体系分为四大部分：首服、体服、足服、配饰。

体服

体服分为以下几个部分：领（衿）、襟、裾、袂（mèi）、祛（qū）、袖、衽（rèn）、带、系。 一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。 从形制上看，大衣主要有衣裳制（裳在古代指袴）、深衣制（把上衣下裳缝连起来）、襦裙制（襦，即短衣）、通裁制（长衫、外披）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般着裋（shù）褐（上短衣，下长袴）。汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来的，连裳或者深衣本来是公卿诸侯燕居的穿法，自汉朝以来作为第一礼装。

衣裳制

衣裳也就是上衣下裳。通常作为男式礼服。出现时间最长，延续时间也最长的一种款式。

冕服

冕服是古代男子最高级别的礼服，通常做祭服使用，共分六种，又称六冕，和女子礼服的三翟相对应。冕服相传起源于中国尧舜时期，自周代至明代，除去秦朝到汉明帝时期用袀玄为男子祭服外，其他各各个朝代都沿用冕服制度。冕服中的十二章衣（即 大裘冕）级别最高，是仅有皇帝祭天才可以穿着的大礼服，不过也有朝代将之规定为皇帝的朝服。

襦裙

襦裙起源于战国，历代虽有变化，基本形制始终保持着最初的样式。襦裙是汉服女装的最基本形式。

• 襦：短上衣；
• 袖子：襦的袖子一般较长，窄；
• 腰带：用丝或革制成，起固定作用；
• 宫绦：以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观；
• 裙：从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样。

魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。隋代，上襦又时兴小袖。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族妇女衣著又转向阔大拖沓。裙的式样用四幅连接缝合而成，上窄下宽，下垂至地，不施边缘。裙腰用绢条，两端缝有系带。

宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多。裙子上的纹饰更是丰富多彩，有彩绘的，有染缬的，有作销金刺绣的，有缀珍珠的……裙子的色彩以郁金香根染的黄色最为高贵；也有红色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艳丽的石榴裙最负盛名。宋代因袭了唐代的襦裙，将其作为女子日常生活中的主要服饰。由于受少数民族服饰的影响，宋代襦裙的衣襟形式可左可右；在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——「玉环绶」，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之感。

明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别。襦裙在明代妇女服饰中仍占一定比例。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓「裙拖六幅湘江水」；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称「月华裙」。 腰带上挂上一根以丝带编成的「宫绦」， 宫绦的具体形象及使用方法如图所示，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。

祭服

祭服是古代祭祀时所用的礼服。为各类冠服中最庄严的服饰。先人非常重视祭祀，所谓「国之大事，在祀与戎」。

天子公卿大夫之六冕

视祭礼之轻重，祭服分别有数种形制。周代至唐宋，凡有祭祀，天子、公卿、大夫皆穿冕服，惟有衣裳上章文、冕上垂旒数目的差别。到了明代，冕服才成为帝王的专属。

冕服早在夏商两代已有，周在其基础上发展出较为完备的章服制度，并成为后世的典范和源头。周代特设「司服」一职，专门掌管君王的穿著之事，根据不同的祭祀对象，选择不同的衣冠服饰。按周礼祭服共有六种，合称「六冕」。 法家治世、崇尚实用的秦曾废除冕服，只有一套上下皆黑的祭服，称为袀玄（《后汉书舆服志》载：「秦以战国即天子位，减去礼学，郊祀之服，皆以袀玄」），一直到东汉永平二年〈公元59年〉,明帝即位后,才下诏礼宫博采《周礼》、《礼记》,对周代祭服整理出个头绪,重新颁布了冕服制度。 魏晋六朝各代帝王开国建元都定服制，所用祭服大体上仍承袭东汉制度，直到北周时，才花样翻新，搞出了一套新的名堂。如将皇帝冕服，从6种增加到10种。 华夏衣冠服制也总在社会变动的冲击中不断波动，而周制冠服制度总是后世效法的经典蓝本，对于礼服尤其如此。隋代结束了自汉末以来360多年分裂的政治局面，同时也恢复了衣冠服制。冕服制承接汉魏，并增加了大裘冕制。唐代因袭隋旧，只稍作了一些改变。 宋代是崇尚礼制的时代，三番五次颁订服制，并进行修改，在二十四史的《舆服志》或《礼仪制》中，宋代的冠服制度最为繁缛。其中祭服占很大比重。 明代建立初期，开国君主朱元璋认为古制太繁，只允许在祭天地、宗庙等特大典礼中，根据汉唐制度采用衮冕之服，其余大小祭祀一概不用。即使是衮冕，也只有皇帝、太子、亲王、亲王世子、郡王可备，冕服自此成了皇室的专属。群臣于祭祀的场合另有梁冠、青衣、赤裳等所组成的祭服。 清代建立后，男子全部改穿满洲服饰，传统的衮冕之制已消亡，清代的礼服同时具备朝服与祭服的功用。

民国三年（1914年），北洋政府政事堂礼制馆再次制定自大总统、文武官员至士庶人等的汉式祭服——祭祀冠服，颁布了《祭祀冠服制》、《祭祀冠服图》。祭祀冠服主要由爵弁制的祭冠、玄色的上衣、纁色的下裳以及中衣、大带、靴等所组成，分为大总统、一至五等六种级别，以祭冠前部所缀的「冠章」和祭服上衣上的章纹圆补等内容作为等级的区分。但因不合时宜，使用时间并不很长。

后妃祭服——三翟

按照周礼，后妃不参加天地四方之祭祀，可从王祭于先王先公等。 王有六冕，后有六服。根据《周礼》，后妃祭服为六服之前三种，因刻绘有翟鸟纹而统称「翟衣」，或称「三翟」（汉郑玄注：「狄当为翟。翟，雉名……」）。，用于祭祀、册封、朝会等。分别为：袆衣、揄狄（揄翟），阙狄（阙翟）。 所用衣料为黑色纱縠，为了衬托出衣上的纹彩，特地在衣内缀一层白色夹里，即《周礼》所谓的「素沙」。与这些服装相配用的还有大带、蔽膝及袜舄等等。

士之祭服

周制，公卿冕服而祭，士助祭于公可假用大夫级别的爵弁而祭，着玄衣纁裳。后世多以玄衣纁裳为士之公祭服（略有例外）。1815刻本《十三经注疏》有：「三夫人自阙翟而下，九嫔自鞠衣而下，世妇自襢衣而下，女御自褖衣而下，嫁时以服之。」 综上，按照周制，黑衣赤缘的褖衣可为士妻助祭之服。士私家祭祀则用士级别的玄端服（一般为玄衣黄裳）。 衣裳制礼服在民间后来逐渐为深衣制礼服所取代，所以士玄端祭服逐渐不再流行。根据宋《朱子家礼》载：家祭，主人帅众丈夫深衣、主妇帅众妇女褙子。已经是当时流行的服制了。

深衣制

深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为「被体深邃」，因而得名。通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为「衣缘」或者「纯」）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。现代 人文学者建议将深衣作为华夏民族的服装来推广，作为华夏服饰文化的代表。 《礼记·深衣》有云：深衣「完且弗费．善衣之次也．」，所以历代儒家学者但凡学有所成者，都对研究深衣形制十分有兴趣，历代经学家都有其见解和研究成果，其中比较出名的，有宋代理学大家朱熹研究的「朱子深衣」，宋代大学者司马光的「温公深衣」（司马光册爵为温国公），明代黄宗羲的「黄梨洲深衣」，清代学者江永的《深衣考误》和任大椿的《深衣释例》中亦有他们对深衣的全面见解，有不少研究者认为他们两位的研究成果是目前最博采众长、考证精审的，但受限于清代统治者的压制，两位并无制衣实践的机会。 至少从司马光所制的「温公深衣」开始，深衣面料就多为白布，而腰带从出土文物和容像上可以看出，为大带。

现代有研究认为，汉民族历史上的传统服装袍服、禅衣和襜褕都是在深衣的基础上发展而成的，所以在介绍袍服、禅衣和襜褕之前，有必要了解深衣的有关形制。 在中国传统中，深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。

直裾深衣

直裾指汉服剪裁中前后大身部分的方形平直的布幅。襜褕是典型的直裾袍。和服的帷子也是直裾袍。直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。布幅斜裁则称为曲裾。直裾、曲裾相间则称为杂裾。 楚墓出土的战国中期直裾袍，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件，为目前所见的最早的实物。从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。宋朝流行的野服褙子通常裁为直裾。 直裾袍通常是一种常服，而非礼服。 新莽末年三辅将士东迎更始的部队,见诸将都穿"妇人衣"(也就是直裾的"襜褕"),以为非礼,故而大失所望,更有人因此亡去。待到洛阳见到时任司隶校尉的刘秀,见王莽制度尽革,汉家法度尽复,乃倾心于光武,更有前汉老吏泣下曰"不意今日复见汉官威仪"。 到了东汉,，襜褕出现在宴会等正式场合。东汉的许多画像石,画像砖和壁画中可常见罩住外衣的大袖襜褕的形象。 吉服深衣则一定要有曲裾之衽。

曲裾深衣

分裁衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的「续衽钩边」。「衽」是衣襟。「续衽」就是将衣襟接长。「钩边」应该是形容绕襟的样式。

曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出「喇叭花」的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。 但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵。 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称「三重衣」。

汉代妇女的绕襟深衣（湖南长沙马王堆一号汉墓出土）。这张帛画中的妇女在脑后挽髻，鬓间插有首饰，老妇发上还明显地插有珠玉步摇。每人所穿的服装，尽管质地、颜色不一，但基本样式相同，都是宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束。老妇穿的服装，还绘有精美华丽的纹样，具有浓郁的时代特色。在衣服的领、袖及襟边都钉有相同质料制成的衣边，与同墓出土的服装实物基本一致。

贴里

贴里，又名帖里，属于汉服系统，类似深衣，即上衣下裳，是明朝出现的一种腋下系带的袍，通常穿在圆领、褡护之下。取音（谐音）天益或者天翼。也作为军服。也是李氏朝鲜的军服。《明宫史》曰：「贴里，其制如外廷之披褶。」参考「顺褶，如贴里之制，向褶之上不穿细纹，俗为马牙褶，即外廷之[衤旋]褶也。」可见贴里摺子并无特别，只是，几褶上还有细小摺子。为了方便活动，贴里的褶子通常是1:1到1:2之间。

襕衫

襕衫这一服饰，在唐代即已出现，《新唐书.车服志》记载：「是时士人以棠苎襕衫为上服......中书令马周上议：『《礼》无服衫之文，三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈，为士人上服......』」 这一记载明确表述了襕衫在唐代即已出现。唯一存在争议的，是文中所谓上服的具体用途。 宋画中着襕衫文人形象至宋代，襕衫大规模发展，进入更多场合。《宋史·舆服志》记载「襕衫以白细布为之,圆领大袖,下施横襕为裳,腰间有襞积,进士、圆子生、州县生服之」。两宋时期的男子常服以襕衫为尚。所谓襕衫，即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。一般常用细布，颜色用白，腰间束带。也有不施横襴者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便。 至明代，圆领襕衫使用更为广泛。

明代出现无膝襕襕衫，多以蓝色布料制作，乡间也称作蓝衫。下摆处的衣缘较宽，而取消了膝襕，料想是以衣缘代替膝襕的象征意义。明代小说中对襕衫多有描写，一般写为秀才等人的装束。 襕衫在现代，一般用于男子成人礼等场合，同时，一些中国式学位服设计者认为，相对于其他款式，襕衫更适合作为中国式学位服。

通裁式

褙子

即背子，又名绰子，一种由半臂或中单演变而成的上衣。形如中单，但腋下两裾离异不连。宋代盛行多多为对襟，不施袗钮，腰间用勒帛系束，男女均可服用。后世多有沿革。 男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。 明代褙子，有宽袖褙子、有窄袖褙子。宽袖褙子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖褙子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

披风

披风，穿在身上的对襟大袖的外衣，是直领、对襟、两腋下开衩、有二长袖的一种长衫。与斗篷不同，斗篷常穿于室外，披风室内外均可穿。盛行于明清时期，从许多画像以及笔记资料上看，披风是明代比较流行的一种服饰，在明末的《云间据目抄》里面就提到了「披风便服」，清朝入关之后，由于「男从女不从」，所以披风仍然流行了一段时间，在《红楼梦》中也反复出现披风这种衣物，值得注意的是，红楼梦中既有披风又有斗篷，说明这二者之间是存在差异的。明代王圻的《三才图会》云：「背子，即今之披风也。」换言之，明清时代的披风，就是宋时的背子。《三才图会》中带有「背子」的插图，展示了一种直领、对襟、两腋下开衩、有二长袖的一种长衫，其形式与清末画家改琦《红楼梦图咏》中王熙凤身上所穿的外衣一样，改琦所绘的王熙凤形象正是《红楼梦》第六回中见刘姥姥的那次，「那凤姐儿家常带着秋板貂鼠昭君套，围着攒珠勒子，穿着桃红撒花袄，石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙，粉光脂艳，端端正正坐在那里，手内拿着小铜火箸儿拨手炉内的灰」。 按照《三才图会》与朱舜水的资料，明代的披风其实和宋代的褙子样式是相似的，但是披风跟斗篷则是不一样的，披风是有袖子、直领、两边开叉的。 后来，披风还出现了立领对襟的样式，这在一些清代的画像中经常可见，日本人中川忠英编著的《清俗纪闻》中就有立领披风，除了领子的变化，其他部分照旧。

大氅

又称鹤氅，晋代多为道家所用，宋代文人好鹤氅，明代士人多作为便服外套使用，天冷时也穿以遮风御寒，对襟，直领，大袖，衣襟用长带一对系结，衣身多为浅色，领袖衣襟均施有深色缘边，两侧多不开衩，也有开衩的。

半臂

沈从文在《中国古代服饰研究》中写到:「半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。」在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。 唐代女装中极为常见的新式衣着。这是一种短袖的对襟上衣，没有纽袢，只在胸前用缀在衣襟上的带子系住。半臂的衣领宽大，胸部几乎都可以袒露出来。唐代妇女们穿用半臂时，有的把它罩在衫、裙的外面，有些像今日的短风衣一样。在唐代，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列。 半臂的兴盛时期是在唐代前期，中期以后便有了显著的减少。主要原因是唐代前期的女装与后期有明显的不同。前期女装大多窄小细瘦，紧贴身体，袖子也细窄紧口，适合在外面套上半臂。唐代妇女爱穿窄瘦服装的风气，恐怕仍然是北朝胡服流行和境外异国风俗的影响。 唐代妇女穿的胡服主要是袍衫和靴裤。外着翻领对襟的窄袖长袍，或者穿圆领窄袖襕衫。下身穿长裤，足登靴鞋，腰束革带。

圆领袍衫

圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为「巾子」。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。 圆领衫的演变：唐代圆领衫是男子重要服饰之一，那时候圆领衫多是窄袖。到了宋朝，圆领衫出现方袖，由于当时崇尚节俭，所以那时圆领衫色彩比较单一。相比之下唐朝圆领衫较为华丽一些。到了明朝圆领衫更进一步，在肩膀上出现了代替系带的铜纽扣。明制圆领衫还有部分琵琶袖。且穿圆领衫、戴乌纱帽、着长筒靴、束腰带成为明朝官员正式上朝服饰。这时官员的圆领衫出现了表示等级的禽鸟走兽图案。明朝时圆领衫已经不是主要的男子常服了，由于明朝新郎在结婚时穿九品圆领衫，所以新郎被称为新郎官，这一称呼一直留到现在。到了清朝满清入关，剃发易服，圆领衫从此退出人们的视线。

在隋唐时期，由于日本大量向中国输入遣隋使、遣唐使。所以衣冠制度也随之被日本学去，圆领衫在日本也盛极一时。明代时期，朝鲜、安南、琉球照搬明代官员衣冠制度。圆领衫成了这些国家官员的正式着装。甚至到上世纪，越南官员仍穿着圆领官服。在太平天国运动时，洪秀全曾经做过一件圆领的龙袍，以此来表明自己乃是正统。

道袍

道袍是明代士人主要的便装款式，是指交领、大袖、衣身两侧有内摆的长身式外衣。　《云间据目抄卷二·记风俗·服饰部分》：「布袍乃儒家常服，迩年鄙为寒酸。贫者必用紬绢色衣，谓之薄华丽。而恶少且从典肆中，觅旧段旧服，翻改新制，与豪华公子列坐，亦一奇也。春元必穿大红履。儒童年少者，必穿浅红道袍。上海生员，冬必服绒道袍，暑必用騌巾绿伞。虽贫如思丹，亦不能免。更多收十斛麦，则羢衣巾盖，益加盛矣。余最贫，最上俭朴，年来亦强服色衣，乃知习俗移人，贤者不免。」

直裰

直裰是从宋朝开始就有的一种服饰。据宋朝人赵彦卫《云麓漫钞》谓：「古之中衣，即今僧寺行者直掇。」两宋时期的直裰多为僧侣穿着（少数文人也有穿着）。而到了明朝时期，直裰的款式发生变化，在文人、士大夫中流行。 直裰的特征：

1. 两宋时期的直裰是斜襟大袖，四周镶黑边。元明时期的直裰只有领子有边缘，其余部分没有，部分明制直裰有护领。
2. 衣长过膝，明制有具体规定.
3. 交领长衣，不必加摆。（加内摆叫道袍，加外摆叫直身）
4. 两宋时期的直裰不开衩，元明时期两侧开衩。（道袍打褶子，直裰不 用打褶子）
5. 是后背有一条直通到底的中缝，前襟上也有一条中缝（这是基本裁剪规则）
6. 系扎的腰带络穗、丝绦
7. 袖子的形状：宋直袖，明琵琶袖，也有直袖，方袖。一般收祛，也有不收的。
8. 明朝中后期领子一边直一边斜，其他时候两边皆斜。一般来说，不对称交领用於宽领。
9. 只有男士穿

直身

直身是明代的一种重要服饰，与道袍，直裰一样是明代士人所穿着的重要服饰。直身的特点是两侧有摆，且摆在外部。 直身与道袍，直裰的区别：直身有摆，且摆在外部。道袍有摆，且摆在内部。直裰两侧开裾，且无摆。

首服

首服，亦称元（头）服。黄帝垂衣裳治天下时发明了冠，「峨冠博带」自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族贵族男子的成人礼——冠礼，足见首服在民族文化心理中的重要地位，可谓「顶天立地，从头开始」。作为衣冠上国，我国向来讲究衣冠不分家。冠巾对应着身份地位，二十弱冠后，士大夫冠而庶人巾：衣冠齐整才是完整的仪容。

不过，冠巾文化几乎是男子的特权。在男尊女卑的几千年中，女子除了命妇的凤冠、翟冠外，便是女道士束发戴冠，称为女冠子。很多年后，在历史已经屏弃了性别局限的时代，我们开始汉服复兴，倒没有必要为此耿耿于怀，反而应该欣喜地看到：首服文化也弥补了男式汉服相对样式单调的缺憾。

冠最流行的时期在先秦两汉，相对巾的普及早一些。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的标识，也象征着士人的尊严。当冠而不冠即是「非礼」。《左传·哀公十五年》记载了孔子弟子子路至死捍卫君子不免冠的尊严：「以戈击之，断缨。子路曰：『君子死，冠不免。』结缨而死。」庶民或「卑贱执事者」却不能戴冠而只可束巾；巾最早不过是随便裹发的一块布，不能出现在正式场合，最初，上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾，后逐渐通用，到汉末为文人武士所好，以戴巾为雅尚。因为巾与平民关系密切，故天生带着一丝闲适，始终在一种轻松的氛围中发展，自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。所以，于隋唐时前来留学的日本，巾帽文化鲜有流传；师习明朝的朝鲜，巾帽则大行其道，发展成为现代韩服中重要的元素。

冠冕类一般适用正式庄重的场合，配相应的礼服或公服。冠起着官阶职别的区分作用，名称常来源于其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽则搭配常服（当然，不能排除幞头类与公服的搭配，九品官服有时作为庶人的婚服），多与时尚关系密切，往往一种巾帽会蕴含着一段逸事佳话，如，东坡巾、程子巾，大众津津乐道的同时亦效尤纷纷。 在戴法上，冠冕类和后来的巾帽不同之处在于重视固定头发，一般需要通过笄直接固定在发髻上，另外还要在下巴处结璎，这样就很牢固不易散落了；而巾帽类的戴法则随意多了，一块或软或硬的布、纱，通过各种不同的包扎或折叠方式，缚罩在头上就是了。

冠冕类

冠必先以纚韬发。首先束髻，用纚(Xǐ)把头发包住，然后加冠。纚是一块整幅的缁帛(古布六尺长，二尺二寸宽)。 专以固定头发的是发笄，固定冠冕的则叫衡笄。为了增加冠的牢固性，只固定发髻还是不够的，另外在冠圈两旁还有丝绳，可以在颔下打结，这两根丝绳叫缨。正因为缨关系着冠的固定与否，所以子路的缨被砍断后，他为了不「免冠」才「结缨而死」。缨打结后余下的部分垂在颔下，称为緌(wéi)，也是一种装饰。系冠还有另外一种办法，即用丝绳兜住下巴，丝绳的两头系在冠上，这根丝绳叫做纺(hóng)。 簪与缨既然为戴冠所不可少，常用以指代冠和戴冠之人(士大夫)：如杜甫诗：「空余老宾客，身上愧簪缨。」朱敦儒《相见欢》：「中原乱，簪缨散，几时收?」陶潜《和郭主簿(其一)》：「此事真复乐，聊用忘华簪。」鲍照《代放歌行》：「冠盖纵横至，车骑四方来。素带曳长飙，华缨结远族。」 以下便是冠冕的种类及简要释名：

1. 頍、頍冠：頍即额带。首服的最简单形式，就是以布或革条箍于发际，《诗·小雅·頍弁》云：「有頍者弁，实维在首。」頍在史前时期就已经很流行了，有说它是后世冠巾的始祖。頍是额箍，通常缺顶，但龙山时期、商代玉人的「頍」就往往制成扁平冠饰，有的还在结处缀以玉石等饰物，称为頍冠。 頍冠在商代大概很流行。
2. 缁布冠：顾名思义，以黑色布为之。是很早的一种冠，商代人形玉雕有一种布质帽冠，齐齐罩覆额头发际及后脑，冠顶四周有缀物固冠。应该就是缁布冠的较早形态。《礼记·郊特牲》云：「太古冠布，齐则缁之。」《仪礼·士冠礼》云：「缁布冠缺项青组。」郑玄注：「缺读如有頍者弁之頍，缁布冠无笄者，著頍围发际结项中，隅为四缀以固冠也，项中有?亦由固頍为之耳。」 按周制冠礼，初加为缁布冠（而后为皮弁和爵弁）。
3. 委貌冠：亦称玄冠。玄冠，以玄色帛为冠衣，《仪礼·士冠礼》谓夏称「毋追」，殷称「章甫」，周称「委貌」。 委貌冠后发展为诸侯朝服之冠，委，即安定，貌，即正容，委貌即礼仪之道。根据《庶物异名疏》云：上小下大，长七寸，高四寸，制如覆杯，前高广，后卑锐。无笄有缨，形如覆杯，皂色绢为之。
4. 皮弁：以皮革为冠衣，冠上当有饰物，《左传》僖公二十八年：「楚子玉自为琼弁玉缨」，杜注：「弁以鹿子皮为之。」 文献说的皮弁冠，前高后卑，与用皂绢所制的委貌冠形制接近。
5. 爵弁：郑注《士冠礼》云：「爵弁者，冕之次，其色赤而微黑，如爵头。」《白虎通 冠绋篇》则谓「其色如爵。」汉代何休解诂云：「所谓皮弁，爵弁也。皮弁武冠，爵弁文冠；夏曰收，殷曰冔，周曰弁，加旒曰冕。」
6. 小冠：（也称束髻冠）束在头顶的小冠，多为皮制，形如手状，正束在发髻上，用簪贯其髻上，用緌系在项上，武官壮士则多饰缨于顶上，称为垂冠，初为燕居时戴，后通用于朝礼宾客，文官，学士常戴用。
7. 长冠：汉高祖刘邦先前戴之，用竹皮编制，故称刘氏冠，后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠。
8. 獬豸冠：可能即以其形类似獬角而得名，也称法冠，秦汉前执法官常用。獬豸（Xièzhì）是传说中的一种独角兽，似羊非羊，似鹿非鹿，汉杨孚《异物志》对其释名：「性别曲直。见人斗，触不直者；闻人争，咋不正者。」
9. 鹖冠：又称武冠，常为武将所戴。 。鹖冠在战国秦汉时期已经作为武官的冠帽，冠顶插饰鹖毛以示英勇。鹖（hé），属鸱鸟类，性勇好斗，至死不却。《汉宫仪》：插两鹖尾」《禽经》：「鹖冠武士服之，象其勇。」
10. 却敌冠：卫士所戴。前高一寸，通长四寸，后高三寸，制如进贤冠。
11. 樊哙冠：广九寸，高七寸，前后出各四寸，制似冕。司马殿门卫所戴。此冠取义鸿门宴时，樊哙闻项羽欲杀刘邦，忙裂破衣裳裹住手中的盾牌戴于头上，闯入军门立于刘邦身旁以保护刘邦，后创制此种冠式以名之，赐殿门卫士所戴。
12. 进贤冠：进贤冠是重要的冠式，在汉代已颇流行，魏晋南北朝继之，在唐宋法服中仍保有重要地位，形式也在不断变化，到明朝演变为梁冠。进贤冠多为在朝文吏所戴，冠上有梁为记，以梁的多少来分等级爵位。古礼制的进贤冠，前高7寸，后高3寸，长8寸。这里的长是指帽梁的长，与前高7寸，后高3寸的帽缘相接，就成为前高后低的斜势，形成前方突出一个锐角的斜俎形，称为「展筒」。展筒的两侧和中间是透空的。
13. 梁冠：在朝文官所戴，来源于进贤冠。一品七梁，二品六梁，三品五梁，四品四梁，五品三梁，六品，七品二梁，八品，九品一梁，梁冠为历代在朝文官所好戴。梁冠其形方，前低后高，后倾，有围片，前开后合，冠形按《三才图会》复制。
14. 通天冠（高山冠）：通天冠是唐以后级位最高的冠帽，其形状与汉画中的进贤冠结构相同，不同的只是展筒的前壁，进贤冠是前壁与帽梁接合，构成尖角。通天冠的前壁比帽梁顶端更高出一截，显得巍峨突出。学术界认为通天冠正前方高出的这块前壁就是金博山，《隋书·礼仪志》称它为「前有高山」，故通天冠又叫作高山冠。唐代的通天冠，帽身饰有等距离的直线纹，就是通天冠的梁数。《旧唐书·舆服志》说通天冠有十二首，唐·王泾《大唐郊祀录》卷三说十二首是天的大数，大概是应在12个月份的数字，也就是通天冠有12根梁。《新唐书·舆服志》说通天冠有24梁，这大概是晚唐时的制度。拿唐代的通天冠与汉代的通天冠相比，则汉时古朴简陋，而唐代则变成十分华丽了。唐代通天冠的基本造型，与宋明一脉相承。
15. 远游冠：多为王公所戴，有展筒（即冠前的横围片），冠上一般饰有三梁，有时也衬黑介帻或青緌以做装饰。远游冠其形方，后倾，外有围边，开前合后，据《晋书》云：「前无山，有展筒于冠前」。
16. 貂蝉冠：（也称笼冠）为三公亲王所戴，官居一品也有戴用，其形正方，左右用细藤织成二片，形如蝉翼，并涂有金银为饰，冠上缀金，并附蝉为饰（以示高洁），冠顶插有貂尾，这是一种高贵的冠式。貂蝉冠也有以七梁冠、八梁冠加笼巾（笼巾即以细藤织两翼覆其冠）加上金珰貂蝉与貂尾，据〈宛委余篇〉云：「金取其刚，蝉居高饮清，貂内竞悍而外柔。」取其义而命名。
17. 建华冠：明堂乐乐舞人祀天地五郊所戴。以铁为柱卷，贯大铜珠九枚，形似缕鹿，下轮大，上轮小，好像汉代盛丝的缕簏。又名鹬冠，可能以鹬羽为饰。
18. 冕：《说文》有解：「大夫以上冠也，邃延垂旒统纩。」延，又写作綎，是一块长方形的板。邃的意思是深远，这里指其长形，延覆在头上。旒(liú)，是延的前沿挂着的一串串小圆玉。纩(kuàng)是系在冠圈上悬在耳孔外的玉石充耳，通常叫做瑱(tiàn)。紞(dǎn)是垂在延的两侧用以悬纩的彩绦。旒、紞、纩都是冕的部件。《汉书·礼仪典》记有：「冕，帝冠，冕皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿裹里，元表（元即黑），前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒，其绶朱色为组缨」。 冕是天子、诸侯、大夫祭典大礼时的首服。最初，诸侯王以上冕上有旒。天子为十二旒，周之诸侯王公之旒不能超过十二，有九、七、五之分。后来只有帝王才能戴冕有旒，于是「冕旒」就成了帝王的代称。

巾帻类

上文提到，頍是冠巾的始祖。巾帻，似亦由「頍」演衍而来。《仪礼•士冠礼》郑注：「未冠笄者著卷帻，頍象之所生也。」頍与巾帻的区别，頍为额箍，而巾帻是以巾裹摞头上，可做成各种帽式。《急就篇》云：「巾者，一幅之巾，所以裹头也。」《方言》云：「复结谓之帻巾。」 巾帽文化的风行始于唐代。唐代流行软巾，故后世称软巾也作唐巾。自此，巾开始向着两个方向发展、开花：一个发展方向是巾类。从幅巾开始，裹法就随意，更容易展示审美特征。巾料或软或硬，不同的折叠方式，款式变化甚多，为大众各阶层所好，同时引领着时尚潮流，纵观宋明的古籍画像，足以让人眼花缭乱。另一个方向是幞头类。唐巾有四脚，两脚结在脑后，余下两脚结在顶上或使其自然垂下，这种巾式称为软裹，后来为使其定型与美观，内衬桐木，或以藤草织成，外覆纱并以漆漆之，为硬裹巾。在此基础上后来发展了幞头制（官帽制），逐渐称为官员的正装首服，奠定了宋明以后的官服制度。 以下便是巾帻的种类及简要释名： 巾帻：风雅文士、燕居达人、武将壮士，逸老野叟，皆好束巾或帻，或覆帻戴冠。巾、帻有软裹、硬裹之分，软裹只是用巾裹发，外型不稳定；硬裹则以藤制，外罩布并涂漆，也有以桐木衬之，再裹巾或帻，使其外型固定美观。 帻的作用是戴冠前衬发的，可类比于外服里的衬衣。在巾没有独立衍生成一种首服艺术前，巾帻一般不分家。 明代一般人常用的巾幅名目较多，有些是唐、宋传留下来的，有些是辽、金、元游牧民族流传到中原、保留到明代的，还有一些是明代新创的。例如儒巾、软巾、诸葛巾、东坡巾、山谷巾，都是传统的巾式。老人巾，是明初始兴的巾样，明太祖用手将顶部按之使之前仰后俯，就依样改制之，惟老年人所戴，故称老年巾。将巾、结巾，都是用尺帛裹头，又缀片帛于后，其末端下垂，俗称扎巾。此外还有两仪巾，后垂飞叶两片。万字巾，上阔下狭形如万字。凿子巾，即唐巾去掉带子。

1. 黑介帻：常套束在进贤冠之下，文官常戴用。其色黑，两旁垂有长耳，据《晋书》记载：「汉时冠进贤者，宜长耳介帻也。」
2. 平上帻：多为武官戴用，据《唐车服志》云：「武官卫官公事之服也。」又据《晋书》云：「短耳，即今平上帻也，武官服之。」武官的帻多为红色，亦名「赤帻」。
3. 缁撮：顾名思义，即黑色小巾，也称束髻小巾。 缁撮束结在头顶的发髻上，两脚自然地后垂。在商、周、春秋战国以及秦汉两代多为文人辩士所好戴，至唐代以后各代多为官吏在家「宴居」时所用，历代皆沿用，武将壮士也好戴用。软裹巾。
4. 逍遥巾：也称荷叶巾，宋代庶人的一种巾子，类似于小包巾，只是有两脚垂于后背，取飘然之意，称为逍遥巾。
5. 幅巾：即用整幅的巾，从额往后包发，并将巾系紧，余幅使其自然垂后，垂长一般至肩，也有垂长至背，用葛布制成，称为「葛巾」，多为布衣庶人戴用；用细绢制成，则称 「缣巾」，为王公雅士戴用。软裹巾。朱子幅巾为朱熹所倡，可配朱子深衣或道袍。
6. 结巾：用巾裹头，将其两脚系结在头顶之前，呈同心结状，将余下的两脚覆在髻上，并翻卷于脑后，使其自然垂下，常为武士衙卫常戴用。软裹巾。
7. 雷巾：用巾裹头，巾顶高起而呈平头，巾前常饰有片锦，余下两脚系结在脑后，并使其自然垂下，为武将壮士常戴，雷巾多为红色，亦称红头。软裹巾。
8. 浩然巾：软巾。典故自然来自于唐诗人孟浩然头戴此巾，于风雪中骑驴过灞桥踏雪寻梅这一佳话。浩然巾类似于风帽，严实地遮挡了后脑和部分脸部。《镜花缘》第二五回写双面国人，都带着浩然巾，「和颜悦色，满面谦恭光景，令人不觉可爱可亲」，而唐敖揭起脑后的巾，只见「浩然巾内久已藏着一张坏脸」，读来不由噤若寒蝉……故浩然巾是雪巾，明代朱权的《天皇至道太清玉册》六中有雪巾的记载：「以玄色紵丝为之，以天鹅皮为里，凡雪天严寒皆用之以护脑。」
9. 方巾：四方平直，方巾是源自角巾，明郎瑛《七修类稿》说，洪武三年，明太祖朱元璋召见浙江山阴著名诗人杨维祯，杨戴着方顶大巾去谒见，太祖问他戴的是什么巾，他答道叫四方平定巾，太祖闻之大喜。四方平定巾，亦称方巾。
10. 飘巾：后有长而细的飘带，故名飘巾。
11. 儒巾：四方平直，巾式较高，并有两带垂于脑后，飘垂为饰，一般为儒生所好戴，明代更为盛行。
12. 万字巾：制式为上宽下窄，形如「万」字。
13. 仪巾：和方巾类似，不同的是前面一中线 左右两边呈斜坡状，有的后面配有短飘带。
14. 庄子巾：硬裹巾，庄周生前常佩戴，因庄周称南华真人故又名南华巾。
15. 纯阳巾：硬裹巾。上高下低，顶部用帛叠成一寸宽的硬褶，叠好后斜覆于前，像一排竹简垂之于后，并有二脚系结于脑后，使其自然垂下，传为吕洞宾所创，即命为纯阳巾。这种巾子也可按唐代诗人白居易（字乐天）的名，称之为乐天巾。
16. 纶巾：硬裹巾。中部有卷褶，多为文官、谋士、雅士所好，诸葛亮「羽扇纶巾」的形象实在深入人心，故纶巾亦名诸葛巾。
17. 东坡巾：硬裹巾。以藤为里，以锦为表，用漆漆之。或以较硬的薄纱制作。两侧为巾檐，前开后合，后垂有布帛，为雅士逸隐所好，宋代词人苏轼常戴此巾，亦名为东坡巾。参照渤海琴高先生更详细的解说：东坡巾的形式是「墙外有墙」，外墙较内墙为低。内墙外墙各为一大片，然后按上大下小折成四面，其中内墙折好后边缘缝合在前，外墙较内墙为短(横向)，两头边缘处正好在眼眉上， 再将内墙、外墙底部缝合在一起。内墙上缝合相同布料的顶。在后部的内墙外(外墙里)两侧再缝合两条飘带(质地和整体不同，要用轻布料)，长短要翻过外墙后再垂到东坡巾的底部左右为好。
18. 折上巾：又名翼善冠。乌纱帽折角向上加「善」字，后名「翼善冠」。与唐代相较，明代「翼善冠」要简化得多，今天我们还能看到的唯一实物，是万历帝朱翊钧的金制翼善冠。全冠用极细的金丝编织而成，上面镶嵌着两条金龙戏珠。
19. 网巾：网巾编结如渔网，是一种系束发、髻的网罩，多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。戴网巾，除约发外，又是男子成年的一个标志，一般衬在冠帽内，也可以单独使用，露在外面。

足服

鞋

古代的鞋有屦(jù)、履、屩(juē)、屐(jī)、鞮(dī)等名称，其间有异有同。下面分别介绍。 （1）屦，先秦时期的鞋，用皮、丝、麻、草等材料制成。一般百姓只能穿草屦。古时，草屦亦为丧服及罪人的刑服。《说文》：「履也。一日鞮也。」段玉裁引晋蔡谟曰：「今时所谓履者，自汉以前皆名屦。《左传》『踊贵屦贱』，不言『履贱』；<札记)『户外有二屦』，不言『二履』；贾谊曰『冠虽敝，不以苴屦』，亦不言『苴履』。《诗曰》：『纠纠葛屦，可以履霜』。屦、舄者一物之别名，履者足践之通称。」他还对古代的用字作了统计：「《易》、《诗》、三《礼》、《春秋传》、《孟子》皆言屦，不言履；周末诸子、汉人书乃言履。《诗》、《易》凡三『履』，皆谓践也。然则履本训践，后以为屦名，古今语异耳。许[慎]以今释古，故云古之屦即今之履也。」朱骏声《说文通训定声)也说：「古曰屦，汉以后曰履，今日鞵(鞋)。」 至于《说文》所说「鞮也」一义，则是皮革所制之屦(见《说文·革部》)。古代的屦分别用草、麻、皮制成，在称呼上比较混乱。例如《左传·僖公四年》：「申侯(郑大夫)见[齐侯]曰： 『师老矣(指长久在外已疲劳)。若出于东方而遇敌，惧不可用也；若出于陈、郑之间，共其资粮扉屦，其可也』。」杜注：「扉，草屦。」孔疏引《方言》：「丝作之曰履，麻作之曰扉，粗者谓之屦。」今本《方言》作「麻作之者曰不借。」《方言》又说：「徐兖之郊谓之扉，自关而西谓之屦。」《玉篇》：「麻作谓之屦也。」这样，扉到底是草制、麻制还是粗屦?莫衷一是。大约屦、扉、不借等由于有方言分歧这个因素在，具体所指并不很固定，要根据上下文提供的线索才能作出准确的判断。 古代说「草屦」，自然是草鞋。白居易《香山寺石楼潭夜浴》：「绡巾薄露顶，草屦轻束足。」《宋史·吕祖俭传》：「在谪所，读书穷理，卖药以自给，每出，必草屦徒步，为逾岭之备。」「菲屦」也是草鞋。《汉书·刑法志》：「所谓『象刑惟明』者，言象天道而作刑，安有菲屦赭衣(赭色之衣，囚犯所服)者哉!」颜注：「菲，草履也。」「菅(jiān)屦」也是草鞋。《左传·襄公十七年》： 「齐晏桓子(晏婴之父)卒，晏婴粗衰(cuī)斩，苴絰(dié)带，菅屦(按：这都是丧服)。」杜注：「菅屦，草屦。」「葛屦」，是用葛藤加工成的纤维编的鞋，介乎草、麻之间。比一般的草鞋要高级些。《诗经·小雅·大东》：「纠纠葛屦，可以履霜。」葛屦为天暖时所服(《仪礼·士冠礼》：「屦，夏用葛……冬皮屦可也。」)。《大东》是「东国困于役而伤于财，谭(国名)大夫作是诗以告病焉」(《诗》小序)，结霜的天气还穿着夏天的葛屦走路，正是困窭的表现。古书上常以草鞋为罪人之服或丧服，其实贫苦人常年所穿的都是草鞋，甚至有人以编织草鞋为生。例如《孟子·滕文公上》：「其(指许行)徒数十人皆衣褐，捆(等于说砸，织草鞋的一道工序)屦织席以为食。」许行虽是学者，但过的却是贫民的生活。《左传·昭公三年》：「国之诸市，屦贱踊(受过刖刑者的鞋)贵。」这是说齐国的刑重，受刖刑的人多，但也可见当时织屦贩屦已经成为一种职业。至于《礼记·少仪)所说「君子不履丝屦，马不常秣(喂粮食)」，则是官样文章，没有谁认真照办过。<史记·春申君列传》：「春申君客三千余人，其上(上等)客皆蹑珠履以见赵使，赵使大惭。」以珠饰履，这决不会是草鞋。《札记·檀弓上》：「有子(孔子弟子)盖既祥(丧祭名)而丝屦、组(丝绳)缨。」那么，连孔门也有穿丝鞋的了。历代穿丝鞋的当然都是有钱的人，君王甚至有专门机构供应丝鞋。《老学庵笔记》卷二曾记载南宋的情况：「禁中旧有丝鞋局，专挑供御丝鞋，不知其数。尝见蜀将吴珙被赐数百裲(双)，皆经奉御者。寿皇即位，惟临朝服丝鞋，退即以罗鞋易之，遂废此局。」与丝鞋相比，革履便是较粗笨低劣的了。所以《汉书·贡禹传》载，贡禹称赞汉文帝俭朴时说：「汉文皇帝衣绨履革，器亡(无)琱文、金银之饰。」 屦，在战国之后确实通称为履了。例如：《韩非子·外储说左下》：「晋文公与楚战，至黄凤之陵，履系(带儿)解，因自结之。」《晏子春秋·内篇谏下》：「[齐]景公为履，黄金之綦(详下)，饰以组，连以珠……」韩非已是战国末期的人，《晏子春秋》成书当在汉初，所以都称履。至于上文所引《史记·春申君列传》则更为明显：司马迁是用汉代的语言叙述先秦的事情，自然更要说履。又如《孔雀东南飞》：『『新妇识马声，蹑履相逢迎」；白居易《杨柳枝》：「绣履娇行缓，花筵笑上迟」；杜荀鹤《吴县》： 「草履随船卖，绫梭隔岸鸣」——都以说「履」为常了。 草鞋又称躧(xī)，字又作踪、屣。《史记·苏秦列传》：「夫实得利，尊得所愿，燕赵弃齐如脱躧矣。」脱掉草鞋是很方便的，所以古人常以「脱躧」表示事之轻易。《淮南子·主术训》：「尧举天下而传之舜，犹却行而脱躧也。」高诱注：「言其易也。」草鞋又是贱物，所以脱躧、弃躧又表示视之如粪土。《汉书·郊祀志》：「于是天子(指汉武帝)曰：『嗟乎!诚得如黄帝，吾视去妻子如脱屣耳。』 」颜注：「屣，小履。脱屣者，言其便易无所顾也。」《孟子·尽心上》：「舜视弃天下犹弃敝踪也。」赵岐注：「踪，草履……敝喻不惜。」躧当动词使用时，有一个很特殊的含义：趿拉着鞋，即如现在穿拖鞋。《汉书·隽不疑传》：「[暴]胜之开阁延请，望见不疑容貌尊颜，衣冠甚伟，胜之躧履起迎。」颜注：「履不著跟曰躧。躧谓纳履未正，曳之而行，言其遽也。」司马相如《长门赋》：「舒息悒而增欷(哀叹)兮，躧履起而彷徨。」李善注：「踪，足指挂履也。」

（2）舄(xì，戏)是在底子下面再加一层木底。 (很像现在在底子上加掌)的鞋。这是先秦的名称，到汉代时这种两层底儿的鞋改称为屦了。郑玄《周礼·屦人》注：「复下(两层底)曰舄，褝(单层)下曰屦。古人言屦以通于复，今世(汉代)言屦以通于褝，俗易(改变)语反与?」崔豹《古今注》：「舄，以木置屦下，干腊(xī，西。在这里也是干的意思)不畏泥湿也。」这样看来，舄的作用很像现在的胶底鞋或雨鞋。《方言》：「自关而西……中有木者谓之复舄。」这说明周秦的旧名在汉代还流行在关西的俗语中。《诗经·小雅·车攻》：「赤芾金舄，会同有绎。，』这是说诸侯们来行会同之礼，佩朱芾、穿朱黄色的舄，按其尊卑列位。《诗经·豳风·狼跋》：「公孙硕肤，赤舄几几。」(公孙指周成王，这是形容他长得高大美好，服饰很盛。)毛传：「赤舄，人君之盛屦也。」后代常以舄为帝王所服，如《汉书·东方朔传》：「[汉文帝]贵为天子，富有四海，身衣弋绨(详后)，足履革舄。」颜注：「革，生皮也。不用柔韦，言俭率也。」但同时也逐渐用为一般鞋履的别称，如《史记·滑稽列传》：「日暮酒阑，合尊(酒器)促坐，男女同席，履舄交错，杯盘狼藉。」韩愈(岳阳楼别窦司直)：「开筵交履舄，烂漫倒家酿。杯(杯)行无留停，高柱送清唱。」 蹻(屩)也是草鞋的名称。《史记·平原君列传》：「虞卿者，游说之士也，蹑蹻担簦(长柄笠，类似今天的雨伞，但戴在头上)说赵孝成王。」《汉书·卜式传》： 「式既为郎(中郎，汉宫名)，布衣草蹻而牧羊。」颜注：「蹻即今草屦也。南方谓之蹻。」 古代叫屦、履，现在叫鞋。鞋字首见于南朝梁顾野王的《玉篇》，是鞵的异体字。《颜氏家训·治家》：「邺下有一领军，贪积已甚……后坐事伏法，籍其家产，麻鞋一屋，弊衣数库，其余财宝，不可胜言。」白居易《花线毯》：「美人蹋上歌舞来，罗袜绣鞵随步没。」《上阳人》： 「小头鞵履窄衣裳，青黛点眉眉细长。」 （3）屐，现在日本人民生活中仍保存的木屐，原是我国古代的木履。颜师古《急就篇注》：「屐者，以木为之，而施两齿，可以践泥。」南北朝时士族大夫好屐，不但以为常服，而且亲自动手制作，以至成癖。《晋书·阮孚传》：「初，祖约性好财，孚性好屐。同是累(人生的拖累)而未判其得失。有诣约，见正料财物，客至，屏当(遮挡)不尽，以身蔽之。有诣阮，正见自腊屐(往屐上涂腊)，因叹曰：『未知一生当着几量(双)屐。』于是胜负始分。」(《世说新语·雅量》略同。) 《南史·谢灵运传》：「[灵运]寻山陟岭必造幽峻……常着木屐，上山则去其前齿，下山则去其后齿。」后来人们便把这种屐叫谢公屐。李白《梦游天姥吟留别》：「脚著谢公屐，身登青云梯。」 古代屦履上除今所谓鞋帮、鞋底外，其部件还有綦(qí)、絇(qú)、繶(yì)、纯。 《晏子春秋·内篇谏下》：「景公为履，黄金之綦，饰以银，连以珠，良玉之絇。」綦是鞋带儿。絇是鞋头上的装饰，有孔，可以穿系鞋带。(仪礼·士丧礼)：「乃屦，綦结于跗(fū，脚背)，连绚。」繶是鞋牙(即今鞋帮)与鞋底相接处的缝里装饰的绦子。沿着鞋口的装饰与衣边的镶饰是同类的东西，因此也叫纯。《仪礼·士冠礼》：「屦，夏用葛，玄端(一种黑色的礼服)，黑屦，青絇、繶、纯。」《汉书·外戚传》：「俯视兮丹墀，思君兮履綦。」颜注：「綦，履下饰也。言视殿上之地，则想君履綦之迹也。」 （4）靴，古代也有靴子，字原作鞾。《说文新附》：「鞾，鞮属。」据《释名》(《太平御览》引)说鞾本是胡(北方少数民族)名，赵武灵王始服之。《说文》：「鞮，革履也。胡人履连胫，谓之络鞮。」(依段玉裁本)

袜

古代的袜子，是用布帛、熟皮做的。字作韤、韈。《说文》：「韤，足服也。」《左传·哀公二十五年》：「卫侯……与诸大夫饮酒焉，褚师声子韤而登席。公怒，[褚师]辞曰：『臣有疾异于人，若见之，君将嗀(huò，获。呕吐)之，是以不敢。」』按照古代礼节，臣见君，需解袜然后登席，褚师穿着袜子登席，卫侯以为对自己不敬，所以「怒」。穿袜子时要用带子系上。《史记·张释之列传》：「王生者，善为黄老言，处士也。尝召居廷中，三公九卿尽会立，王生老人，曰：『吾韤解』，顾谓张廷尉：『为我结韤!」释之跪而结之。」富贵人家可以穿丝绸袜。张衡《南都赋》：「修袖缭绕而满庭，罗袜蹑蹀而容与。」 (蹑蹀niè dié，聂蝶，小步的样子。容与：缓慢的样子。)贫者则无法着袜。杜甫《北征》：「平生所娇儿，颜色白胜雪。见爷(父亲)背面啼，垢腻脚不袜。」

配饰

腰带

中国早期的服装多不用纽扣，只在衣襟处缝上几根小带，用以系结,这种小带的名称叫「衿」。《说文·系部》：「衿，衣系也。」段玉裁注：「联合衣襟之带也。今人用铜钮,非古也。」说的就是这种情况。为了不使衣服散开，人们又在腰部系上一根大带，这种大带就叫腰带，它与今天人们所用来系束裤裙的带子名称虽同，但作用并不一样。 由于腰带具有这种特殊的作用，所以古人对它十分重视，不论穿著官服、便服，腰间都要束上一带。天长日久，腰带便成了服装中必不可少的一种饰物，尤其在礼见时，更是缺它不可。《南史·刘琎传》：「（琎）方轨正直，……兄瓛夜隔壁呼？琎不答，方下床著衣立，然后应。瓛怪其久，琎曰：「向束带未竟，其立操如此。」连兄弟之间夜里见面说几句话，都必须整衣束带，否则就觉得有失礼貌。古人对礼节的重视，由此可见一斑。君臣之间更是如此。据欧阳修《归田录》记载，宋太宗夜召陶谷。谷至，见帝而立，却不肯进去。太宗立即意识到这是因为自己没有束带的缘故，于是令左右取来袍带，匆匆束之。陶谷见皇帝束上了腰带，这才进去。在当时看来，皇帝召见侍臣而不束腰带，同样是失礼的行为，所以不能与他行君臣之礼。 古代腰带名目繁多，形制也十分复杂。但总的来看，可分成两类，一类以皮革为之，古称「鞶革」，或称「鞶带」。一类以丝帛制成，古称「大带」，或称「丝绦」。也有将这两种腰带统称为大带的。在秦汉以前，革带主要用于男子，妇女一般多系丝带。《说文·革部》：「男子带鞶，妇人带丝。」说的就是这个意思。不过，男子除了用皮带外，也可系扎各种丝带。如《诗经·曹风·鳲鸠》：「淑人君子，其带伊丝。」郑玄注云：「其带伊丝，谓大带也。大带用素丝，有杂色饰焉。」 据先秦文献记载，当时的丝带形制比较复杂，颜色、装饰各不相同，上自天子，下至士庶，等级差别十分显著。如《礼记·玉藻》所记：「大夫素带，辟垂；士练带，率下辟；居士锦带；弟子缟带。」又：「大夫大带四寸。……天子素带，朱里，终辟。」郑玄注：「大夫以上以素，皆广四寸；士以练，广二寸。」甚至对带子系结后下垂部分的长短尺寸，都有严格的制度：「绅长制，士三尺，有司二尺有五寸。」 所谓「绅」，就是指带子末端的下垂部分。《论语•卫灵公》记：「子张书诸绅。」宋邢昺注：「以带束腰，垂其余以为饰，谓之绅。」因为绅是带子末端的下垂部分，所以可提起来记事。当然，这是应急的做法。在一般情况下，官吏记事，是用一种手版，名「笏」，不用时就将它插在腰间，后来干脆就把垂绅插笏的仕宦称之为搢绅。搢就是插的意思。《晋书·舆服志》：「其有事则搢之于腰带，所谓搢绅之士者，搢笏而垂绅带也。」说的就是这种情况。以后还引申出乡绅、绅士等名词,专指那些具有一定身份和地位的人士，意思说他们具备了搢绅的资格。 至于妇女，虽然用不着搢笏，但腰带系结以后，也有一部分垂下，这种下垂部分的名称，在叫法上与男带有些不同。明杨慎《丹铅续录》记：「古者妇人长带，结者名曰绸缪。垂者名曰襳缡。结而可解曰纽；结而不可解曰缔。」什么叫「可解」，什么叫「不可解」呢？用今天的话来解释，分别指活结和死结。凡是打成环状的活结，古时称「纽」，而扣紧的死结则称为「缔」。《说文·系部》：「缔，结可解也。」又「纽,系也。一曰结而可解。」说的正是这个意思。 关于腰带的系束部位，古时也有明确规定。如《礼记·深衣》记：「带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。」孔颖达注释说：「当无骨者，带若当骨则缓急难中，故当无骨之处。此深衣带于朝祭服之带也。朝祭之带，则近上」。故《玉藻》云：「三分带下，绅居二焉。是自带以下四尺五寸也。」可见腰带的系束部位，完全是根据各种服装的不同形制而决定的。我们从战国以至西汉时期的俑像上可以看出,凡穿绕襟深衣的妇女，腰带多系在衣襟的尖端，以防衣服散开。这种衣带的高度,就是视衣襟的高度而定的。革带的系法与此不同，在革带顶端的交接之处，一般都缀有一个固定的装置，用时只要相搭即可，不必像丝带那样互相系结。缀在带首的固定装置，大体上也有两种形制，一种作成钩状，称为「钩」,也称「带钩」；另一种作成环状，称「鐍」，或称「带鐍」。 带钩一物在中国的出现，最早可上溯到春秋时期。在北京、河北、河南、山东以及山西等地的春秋墓中，都有带钩实物出土。文献资料中也常常提到带钩的名称。如《管子·小匡》：「管夷吾亲射寡人中钩。」《史记·齐太公世家》：「射中小白带钩」等等。 制作带钩的原料，大多采用金属，如金、银、铜、铁等，也有用玉、石、骨、木做成的，但为数不多。带钩的造型，由于时代的不同和地区的差异，也有许多明显变化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成兽形，有的做成鸟形，有的做成人形，有的做成龙形，另外还有琴形、匙形及琵琶形等，不可尽述。带钩的制作工艺也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用镂，有的用错，不一而足。正如《淮南子·说林训》所记：「满堂之坐，视钩各异。」

带钩

带鐍的出现比带钩要晚。目前所见的带鐍实物，都是战国以后的产物。所谓带鐍，指的是一种环形带扣，其形或方或圆，考究者附有扣针，用时将皮带伸入扣内，然后插入扣针即可。由于它结扎起来比带钩牢固，所以受到普遍欢迎。三国以后,革带用鐍者逐渐增多，而用钩者却日见减少，最后完全取代了带钩。后世流行的钩洛带、蹀躞带以至金带、玉带等，都用带鐍，而不用带钩，带钩的使命遂告结束。 带鐍虽然是革带上的一种装置,但有时也可用于丝带。这种丝带与丝绦不同，它是以丝织物织成的一种宽阔的腰带。史籍中常见有绲带、织成带等名称，就是指这种腰带。如《述异记》称：「祖欣见形诣僧荣沈床上有一织成宝饰络带。」《东观汉记》：「郑(邓)遵破匈奴，于是上赐金刚鲜卑绲带一具。」在这种绲带及织成带的首部，就缀有一个金属带鐍。《后汉书·舆服志》记命妇服饰：「自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带，各如其绶色。黄金辟邪，首为带鐍，饰以白珠。」由此可见，这种饰有带鐍的腰带，不仅可以用于男子，同时也可用于妇女。

披帛

披帛，中国古代妇女服饰。隋代壁画中已有披帛，唐代广泛流行。用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间。披帛分两种：一种横幅较宽，长度较短，多为已婚妇女所用；另一种长度可达两米以上，多为未婚女子所用。 随着佛教东传，南北朝时期佛教题材的壁画中，已经出现了身披披帛的女供养人。唐代开元以后，长长短短，宽宽窄窄的披帛开始出现在每一个追逐时世装的女性肩上。这样说来，一条条披帛，竟然也是国际化的成果了。自信开放的大唐女性们奉行服饰上的华丽精巧。「坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅」，花花草草们也可以一亲芳泽。《旧唐书?舆服志》里这么说：「风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别。」唐玄宗就曾颁下诏令：宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时，都须身披绣有图案的披帛。而宫女们在端午节时，也要披较为华丽的披帛，称为奉圣巾或续寿巾。 美丽的大唐女子，站立时披帛自然下垂如潭水静谧，走动时飘逸舒展如风拂杨柳，动静相得益彰。这种附加的服饰，延伸了身体的视觉效果，它的出现不是为了实际的用途，仅仅就是为了营造一种生动活泼婀娜多姿的外形效果。然而这不是魏晋时候可望而不可即的虚幻美感。高髻、披帛、半臂、袒领服，少有地线条感和人体美相结合，它所依赖的不是传统的伦理规范，也不是公众社会对女性的戒备心理，那是在偶然性的因素之下，女人们短暂地焕发了审美想像力的产物。披帛这种「时装」，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常穿着也可以升华为表演服装。在后来的京戏《天女散花》里，梅兰芳舞动长长的飘带，那一定也是对披帛象征性地极端发挥。 唐代妇女为使自己的服装更富有艺术魅力，她们在外出行走时都在肩、臂上披上「帔子」，遮风暖背。在室内或宫中花园里披上比披子更长的带子——「披帛」。 绕肩拽地，似仙女下凡。到了宋代，女子「披帛」日盛，从皇家贵妇的「霞披」到平民女子的「直披」。随着历史的发展，这些服饰逐渐消失。不过类似「帔子」的长、方围巾以其实用功能仍在现代社会中流行开来。而「披帛」，人们只能从敦煌飞天画壁、出土陶俑、影视歌舞的古典剧目或汉族传统婚礼中偶尔领略，欣赏其长虹绚霞般飘逸、浪漫、飞扬的神采了。

宫绦

宫绦是一种系在腰间的悬挂饰物，一般配以汉服。中间用绳子，两端系有玉佩，金饰，骨雕，中国结等重物，尾端有流苏。

玉佩

玉在中国的文明史上有着特殊的地位。《五经通义》说玉「温润而泽，有似于智；锐而不害，有似于仁；抑而不挠，有似于义；有瑕于内必见于外，有似于信；垂之如坠，有似于礼。」孔子说「玉之美，有如君子之德。」他认为玉具有仁、智、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道等君子的品节。《诗经》里有「言念君子，温其如玉」之句。古人给美玉赋予了那么多人性的品格，以至于到现在人们仍将谦谦君子喻为「温润如玉」。 「何以结恩情？美玉缀罗缨」 「罗缨」是古代女子出嫁时系于腰间的彩色丝带，以示人有所属，所以《诗经》里有 「亲结其缡，九十其仪。」描述女儿出嫁时，母亲恋恋不舍地与其束结罗缨，这就是「结缡」，它后来成为古时成婚的代称。清闻人倓《古诗笺》中把「美玉缀罗缨」解释为「以玉缀缨，向恩情之结。」古代女子为心仪之人的佩玉结缀罗缨，心意昭昭。 中国宋代是一个手工业和工商业空前发展兴盛的时代，国富民强，文化发达。民间用玉也较前朝为盛，大量出现各种玉佩饰，玉用器。两宋玉器承袭两宋画风，通常画面构图复杂，多层次，形神兼备，有浓厚绘画趣味，文人情趣甚浓。佩饰分为玉束带、玉佩，用具有玉辂，玉磬，礼器有玉圭、玉册等等。内廷专设有玉作，玉料由西域诸国进贡。 明清是另一个玉文化繁荣的时代，这时民间盛行佩带各种玉佩饰。有钱的人上到帽檐前饰，中至玉腰牌，玉挂件，下至玉鞋扣，几乎全身上下都是玉。一般平民百姓也常会带个玉手镯、玉耳环，玉扳指等。所用玉料大多为青玉、白玉、青白玉等。其中特别以产于新疆和田的羊脂白玉最为名贵，黄玉也同样价值不菲。翡翠也是在清早期流入中国的。但由于翡翠石料一般较为细小，所以多用来做介面，耳环等小件器。我们现今看到的大部分玉佩饰都是明清两代的产物。

中衣

中衣又称里衣，是汉服的衬衣，起搭配和衬托作用。也称中单，是穿汉服必备的基本衣物，着礼服时里面一定要加中衣，如同西装中的衬衫。普通的常服也最好配合中衣穿。穿着时，衣身及领子比外衣更贴体，领缘比外衣稍高。 面料：纯棉、棉麻、雪纺、单色缎。 色彩：基本为白色，酷一点可选用黑色。男孩在穿圆领衫时，最好还是穿白色的中衣。女孩子搭配襦裙可选择有色面料（如翠绿色、嫩黄色、桃红色、紫灰色等等）；礼服用中衣可选用大红色。 狭隘的中衣指上衣的中衣，广义的中衣包括窄袖中衣、广袖中衣、中裤、中裙、中单 1.窄袖中衣

特点：窄袖，交领，白色居多。搭配常服！ 2.广袖中衣 特点：广袖，交领，白色居多。搭配礼服！ 3.中裤

4.中裙

5.中单 （1）内衣+中衣+外衣=汉服的正式着装。 （2）中衣不可以外穿，可作为居家服和睡衣。 （3）中衣为白色，也可用其他淡色。

礼服与常服

现代汉服已经没有了阶级的区别，只有具体功能之别。汉服有一个严密而完整的服装系统，基本上可以满足人们祭祀、庆典、社交、出行和居家等需求。

礼服

礼服是汉服体系里非常重要的部分，通常来说，礼服的礼仪性高出了实用性。礼服侧重塑造庄重、有秩序的形象，因此历代的礼服都相对较为「保守」，不易受流行的影响，发展相对稳定，是经典型的汉服。对于现代而言，礼服主要用于祭祀、 婚嫁等重要场合，如果穿着礼服走街串巷就是不得体的，同时穿着礼服还应注意举止文雅，衣冠整洁，并且最好是成套穿用。

正式服装

正式服装的规格低于礼服，所以使用场合以及搭配方式都没有礼服那样要求严格。正式服装的发型、妆容搭配不必和历史一致，但同样需注意整体风格的和谐统一。正式服装主要用于庆典、迎谒、节日、宴饮等场合。正式的服装顾名思义，带有其正式性，因此对人的行为活动会产生一定的限制。

便装

便装通常衣袍较为窄小，舒适且便于运动，一般由裙、袴、襦、衫构成。便装的搭配更为灵活多变，以便利为主，便装通常采用舒适且较为朴素的面料制作，适用于居家、出行、传统武术练习及演出等方面。

汉元素时装

所谓汉元素时装，是指在西式服装的结构基础上，加入了一些汉服的元素，这可以包括某个服装细节、纹饰，甚至是一种审美情调。因为这类服装的本质还是西式服装，并不是传统服装，自然也就不是真正意义上的汉服了。但是这种多元路线的探索又是很有必要的，并且有着很大的潜在价值。

辨析

汉服与影楼装、游戏装等的区别

新人们初接触汉服时，总觉得看见什么都像是属于汉服，只要是稍微和交领右衽、上衣下裳、宽袍大袖等特征沾边的，都常常会被划拉成了汉服。然而虽然我们强调汉服的特征，汉服款式也虽然很多，但并不代表这些似是而非的衣服都能来山寨一把了。 首先要明白，「汉服」一词的基本概念是汉民族的传统服装——是平常生活中所穿的传统便服，正式场合所穿的传统礼服。这种传统服装，在任何一个民族中都会有一个「模子」存在，这就是民族服装的感性「印象」。但是一些过于夸张，变形的，不仅古人不会穿上街，在现代人眼中也「胡闹、不严肃」的服饰罢了。 首先需要「打假」的，便是被划拉到汉服系统里的「古风影楼装」。诚然，在汉服运动刚开始时，由于资料、裁缝制作工艺的缺失，许多同袍都以影楼装为汉家衣裳的替代。但是在汉服运动发展到各种款式皆越来越正规、考究的此时，还将影楼装当作汉服，甚至一些商家仍在上架贩卖，名以婚服、袔子裙等，就不应该了吧。 这些影楼装经常打着的标牌是「唐朝」，猛一看似乎也很像唐朝汉服，但是认真追究下来，唐朝女子除了在刚出浴时，是没有大袖衫（明衣式）直接套袔子裙（况且袔子与裙连在一起的做法貌似无出处）的穿法的。在唐朝的正式场合，女子都是交领、对襟的齐胸或齐腰襦裙，再外套大袖衫。宋朝虽然有褙子套抹胸与裙的穿法，但也和这种「影楼装」相差甚远。还希望大家仔细鉴别。 注：明衣是指浴衣

　 然后还有SD娃娃系、动漫游戏、走秀系的「汉服」，它们都属于汉服的衍生物。娃娃本来就是一个寄托梦幻的产物，为了梦幻，即使打着「中国古装」「中国风」的旗号，也仍是蕾丝花边、透明纱料等层层往上叠加，花哨且制式十分混乱，穿在娃娃身上好看，但如果制成真人衣服，请商家还是标明此乃中国风COSPLAY娃衣，而不是汉服吧。 动漫游戏本来就是天马行空，特别是需要强调主人公或者重要人物时，自然不能让他们穿得和路人一样，所以动漫游戏里设计出来的「汉服」，式样更是离汉服本身越来越远，与传统、生活无关。在动漫游戏发达的日本，也没见人穿着动漫里设计的和服出席正式场合。 而如今的古装影视也越来越向动漫游戏靠拢，虽然不乏一些导演明白「符合历史」四个字，但更多的服装师还是对「设计」十分着迷，其实他们可以转职中国风时装走秀，只是，都请不要说自己设计出来的是汉服，大家也请不要把那些衣服当作「汉服」。 穿汉服，是为了融入生活，而不是脱离实际。再次说明。

汉服与韩服、和服的区别

韩服，朝鲜族的传统服装，是在大约三国时代（中国唐代）开始发展，当时的裤子都很短和紧身，而上衣的腰围则非常贴身。三国时代快完结时，唐政府把丝制长袍传到韩国。贵族妇女开始穿着全身裙和阔袖的上襦。而男士就穿着窄身、长至膝盖的上衣和阔身裤，并把裤脚绑在足踝。在高丽时代，韩国曾成为元朝的藩属国达80年。忠烈王其后迎娶成吉思汗的女儿为妻，从此改穿蒙古服饰。在他统治的3年内，所有官员都剃去头发，并要穿着蒙古服。

李氏朝鲜时代，韩国成为明朝的附属国，服饰仿明朝，与明代汉服几乎无异，现代韩服就是源自此。明亡后，韩服逐渐发展出其特有的风格，从最初衣带加在右侧，较细短，到后来移到中间的位置并加粗、加长。女服上衣亦开始缩短。18世纪中叶，流行的特点是露出裙围（裙子的最上部，围绕腰部的部分）、外套紧贴身体，之后逐步缩短贴身。到李氏朝鲜末年，平民女性的上衣甚至短至袒露胸部，在裙子和外套之间，用于遮胸的遮胸布成了必需品。在这一时期的照片中可以看到裸露胸部的女性，原因在于她们没有围上遮胸布，有可能是为方便哺乳而设，至日占时代被日本统治者以「有伤风化」为理由取缔。 韩国独立后现代韩服亦基本定型，男装便服以上衣和长裤为基本，女子的便服以上衣和下裙（下裙与背心相连）为主。 和服，是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代汉服的基础上，经过1000多年的演变发展形成具有独立民族特色的服饰。

日本在东汉就引入了纺织技术，但真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，是从奈良时代开始。奈良时代，日本派出学者到中国学习，遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本--「衣服令」就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。 「衣服令」规定了礼服、朝服和制服。朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。到了九世纪以后的平安时代，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。例如「唐衣」和「十二单」，唐衣是礼服的一种，以紫、绯为贵，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，二十载单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起的时候仍能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。男性的服装主要是「束带」，「直衣」和「狩衣」。 贵族社会的服饰是以绢为主，平民则是以麻为主，不可使用绢。到了镰仓时代，政府过度腐化，穷奢极欲，公卿统治衰退，此时期精干，简易的武家文化出现，服装上也反映出此时期的特征，当时中国正值元朝，元朝大军连续数次侵犯日本，日本人为了便于战争，服装再度恢复朴素，宽袖又变回窄袖。室町时代便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则开始朝简单化发展。到了织田信长的安土、桃山时期（十六世纪中叶），人们开始讲究不用场所穿着不同服饰，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的「访问装」和参加各种庆典、成人礼、宴会、相亲时穿的「留袖装」。

江户时代是日本服装史上最繁盛的时期，其时，男装、女装虽有变化，但基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现今看到的和服大都是延续了江户时代的服装特式。 吴服：布匹的意思。中国古代三国时期吴国纺织技术和缝制方法流传至日本后十几年逾，通常吴服专指以丝绸为面料的高级和服。而棉布做的和服被称为太物。 汉服与日韩服辨误： 在时间上看，日韩服饰基本定型在17世纪，而汉服却就此中断。就当时而言，经过长时间各自发展三种服饰已差别很大，特别是汉服与和服，所以我们不能说和服、韩服也是汉服之类轻率的话了。 韩服的基本误区在认为现代韩服源自唐代齐胸襦裙，这仅仅是靠外形来判断，忽略了韩服的发展和其基本衣制。前面的介绍已经说明，现代韩服是在明代襦裙的基础上发展的。明亡后，韩服逐渐变化，女裙腰线越来琏高，到现代已经成了短上衣加吊带裙（遮胸布与下裙相连的高腰裙），并且上衣交领在胸前（后来更是呈小V型了）。 和服的误区在于认为吴服是吴地的服装，所以和服源自汉代的直裾袍，这也是仅仅靠外表相似而认定。和服受汉服影响是在唐代（最初也是上衣下裙打扮），独立发展在宋代，且基本摆脱了唐代汉服的影响从上面的穿着方法已经可以看出，现代和服其实类似直领大衫，穿的时候，会将衣摆提起，多余部分收在腰部，内外并无细带固定，领口呈交领状是人手穿出来的，不像汉服剪裁出来。虽然看起来像汉服，但形制完全不同，亦无「交领右衽」之说（并非领口呈『y状』或『交领』的就是汉服）。 女式汉服历代以上衣下裙为主，虽然各有特色，但基本形制没有太大改变，因此以朝代论汉服是不妥切的。