漢服體系列表

漢服，又稱漢衣冠，中國漢族的傳統服飾，又稱為漢裝、華服，是從黃帝即位（約西元前2698年）至明末（1645）這四千多年中，以華夏禮儀文化為中心，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。漢服「始於黃帝，備於堯舜」，源自黃帝制冕服。定型於周朝，並通過漢朝依據四書五經形成完備的冠服體系，從而通過儒教和中華法系影響了整個漢文化圈。

「漢服」一詞的記載最早見於《漢書》：「後數來朝賀，樂漢衣服制度。」這裏的「漢」是指漢朝的服裝禮儀制度。漢朝是中國最重要和傑出的王朝之一，漢朝長期與胡人相對立從而使得朝代名稱用來指代民族，「漢族」的概念由此而來。「乗殷之輅，服周之冕」是儒家治國思想的要義，因此後來各個華夏朝代均宗周法漢以繼承漢衣冠為國家大事，於是有了二十四史中的輿服志。漢人對漢衣冠的認同也成為了民族意識的一部分。五胡亂華之時，原先在中原地區的知識分子及各階層人民紛紛逃亡到南方，保留了中原文明的火種，而逐漸把江南開發成繁華富庶之地，這一事件史稱「衣冠南渡」。到了宋元明時期，異族明確地用「漢服」來指稱漢人衣冠，如「遼國自太宗入晉之後，皇帝與南班漢官用漢服；太后與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代、晉之遺制也」。金國熙宗甚至「循漢俗，服漢衣冠，盡忘本國言語」。及至滿清，對服漢衣冠、束髮者治重罪，漢服遂在暴力強迫下非自然消亡。

漢服在發展過程中也吸收了一些其他民族服飾的元素，而且隨着時代發展更趨於豐富多彩，但幾千年來一直保持其基本特點，即漢服的基本特點是交領、右衽，用繩帶繫結，也兼用帶鈎等，又以盤領、直領等為其有益補充。客觀上的漢族人的某些過渡歷史階段的穿着服飾例如漢化旗裝、旗袍、馬褂等絕對不可以被稱作「漢服」，因為它們與真正的漢服沒有正常的演變銜接過程。漢服以其強大的生命力一直沒有滅絕，直到現代漢族人信仰的道教、佛教以及一些邊遠山民，還有國內許多少數民族都還保持着漢服的特徵,現代社會的一些重要祭祀、紀念活動、民俗節日等仍能看到漢服的身影。漢服的影響十分深遠，亞洲各國的部分民族如日本、朝鮮、越南、蒙古、不丹等等服飾均具有或借鑑漢服特徵。

漢服的基本特點是交領、右衽，用繩帶繫結，也兼用帶鈎等，又以盤領、直領等為補充。

漢服衣冠體系分為四大部分：首服、體服、足服、配飾。

體服

體服分為以下幾個部分：領（衿）、襟、裾、袂（mèi）、祛（qū）、袖、衽（rèn）、帶、系。 一套完整的漢服通常有三層：小衣（內衣）、中衣、大衣。 從形制上看，大衣主要有衣裳制（裳在古代指袴）、深衣制（把上衣下裳縫連起來）、襦裙制（襦，即短衣）、通裁製（長衫、外披）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿着。普通勞動人民一般着裋（shù）褐（上短衣，下長袴）。漢服是通過夏商周最古老的衣裳變化而來的，連裳或者深衣本來是公卿諸侯燕居的穿法，自漢朝以來作為第一禮裝。

衣裳制

衣裳也就是上衣下裳。通常作為男式禮服。出現時間最長，延續時間也最長的一種款式。

冕服

冕服是古代男子最高級別的禮服，通常做祭服使用，共分六種，又稱六冕，和女子禮服的三翟相對應。冕服相傳起源於中國堯舜時期，自周代至明代，除去秦朝到漢明帝時期用袀玄為男子祭服外，其他各各個朝代都沿用冕服制度。冕服中的十二章衣（即 大裘冕）級別最高，是僅有皇帝祭天才可以穿着的大禮服，不過也有朝代將之規定為皇帝的朝服。

襦裙

襦裙起源於戰國，歷代雖有變化，基本形制始終保持着最初的樣式。襦裙是漢服女裝的最基本形式。

• 襦：短上衣；
• 袖子：襦的袖子一般較長，窄；
• 腰帶：用絲或革製成，起固定作用；
• 宮絛：以絲帶編成，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀；
• 裙：從六幅到十二幅，有各種顏色及繁多的式樣。

魏晉時期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；後來又走向另一極端，衣袖加闊到二三尺。隋代，上襦又時興小袖。唐代長期穿用小袖短襦和曳地長裙，但盛唐以後，貴族婦女衣着又轉向闊大拖沓。裙的式樣用四幅連接縫合而成，上窄下寬，下垂至地，不施邊緣。裙腰用絹條，兩端縫有系帶。

宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特徵是折襉很多。裙子上的紋飾更是豐富多彩，有彩繪的，有染纈的，有作銷金刺繡的，有綴珍珠的……裙子的色彩以鬱金香根染的黃色最為高貴；也有紅色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艷麗的石榴裙最負盛名。宋代因襲了唐代的襦裙，將其作為女子日常生活中的主要服飾。由於受少數民族服飾的影響，宋代襦裙的衣襟形式可左可右；在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環飾物——「玉環綬」，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至於隨風飄舞而失優雅莊重之感。

明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什麼差別。襦裙在明代婦女服飾中仍佔一定比例。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襉越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。 腰帶上掛上一根以絲帶編成的「宮絛」， 宮絛的具體形象及使用方法如圖所示，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環綬相似。

祭服

祭服是古代祭祀時所用的禮服。為各類冠服中最莊嚴的服飾。先人非常重視祭祀，所謂「國之大事，在祀與戎」。

天子公卿大夫之六冕

視祭禮之輕重，祭服分別有數種形制。周代至唐宋，凡有祭祀，天子、公卿、大夫皆穿冕服，惟有衣裳上章文、冕上垂旒數目的差別。到了明代，冕服才成為帝王的專屬。

冕服早在夏商兩代已有，周在其基礎上發展出較為完備的章服制度，並成為後世的典範和源頭。周代特設「司服」一職，專門掌管君王的穿着之事，根據不同的祭祀對象，選擇不同的衣冠服飾。按周禮祭服共有六種，合稱「六冕」。 法家治世、崇尚實用的秦曾廢除冕服，只有一套上下皆黑的祭服，稱為袀玄（《後漢書輿服志》載：「秦以戰國即天子位，減去禮學，郊祀之服，皆以袀玄」），一直到東漢永平二年〈公元59年〉,明帝即位後,才下詔禮宮博採《周禮》、《禮記》,對周代祭服整理出個頭緒,重新頒佈了冕服制度。 魏晉六朝各代帝王開國建元都定服制，所用祭服大體上仍承襲東漢制度，直到北周時，才花樣翻新，搞出了一套新的名堂。如將皇帝冕服，從6種增加到10種。 華夏衣冠服制也總在社會變動的衝擊中不斷波動，而周制冠服制度總是後世效法的經典藍本，對於禮服尤其如此。隋代結束了自漢末以來360多年分裂的政治局面，同時也恢復了衣冠服制。冕服制承接漢魏，並增加了大裘冕制。唐代因襲隋舊，只稍作了一些改變。 宋代是崇尚禮制的時代，三番五次頒訂服制，並進行修改，在二十四史的《輿服志》或《禮儀制》中，宋代的冠服制度最為繁縟。其中祭服占很大比重。 明代建立初期，開國君主朱元璋認為古制太繁，只允許在祭天地、宗廟等特大典禮中，根據漢唐制度採用袞冕之服，其餘大小祭祀一概不用。即使是袞冕，也只有皇帝、太子、親王、親王世子、郡王可備，冕服自此成了皇室的專屬。群臣於祭祀的場合另有梁冠、青衣、赤裳等所組成的祭服。 清代建立後，男子全部改穿滿洲服飾，傳統的袞冕之制已消亡，清代的禮服同時具備朝服與祭服的功用。

民國三年（1914年），北洋政府政事堂禮制館再次制定自大總統、文武官員至士庶人等的漢式祭服——祭祀冠服，頒佈了《祭祀冠服制》、《祭祀冠服圖》。祭祀冠服主要由爵弁制的祭冠、玄色的上衣、纁色的下裳以及中衣、大帶、靴等所組成，分為大總統、一至五等六種級別，以祭冠前部所綴的「冠章」和祭服上衣上的章紋圓補等內容作為等級的區分。但因不合時宜，使用時間並不很長。

后妃祭服——三翟

按照周禮，后妃不參加天地四方之祭祀，可從王祭於先王先公等。 王有六冕，後有六服。根據《周禮》，后妃祭服為六服之前三種，因刻繪有翟鳥紋而統稱「翟衣」，或稱「三翟」（漢鄭玄註：「狄當為翟。翟，雉名……」）。，用於祭祀、冊封、朝會等。分別為：褘衣、揄狄（揄翟），闕狄（闕翟）。 所用衣料為黑色紗縠，為了襯托出衣上的紋彩，特地在衣內綴一層白色夾里，即《周禮》所謂的「素沙」。與這些服裝相配用的還有大帶、蔽膝及襪舄等等。

士之祭服

周制，公卿冕服而祭，士助祭於公可假用大夫級別的爵弁而祭，着玄衣纁裳。後世多以玄衣纁裳為士之公祭服（略有例外）。1815刻本《十三經註疏》有：「三夫人自闕翟而下，九嬪自鞠衣而下，世婦自襢衣而下，女御自褖衣而下，嫁時以服之。」 綜上，按照周制，黑衣赤緣的褖衣可為士妻助祭之服。士私家祭祀則用士級別的玄端服（一般為玄衣黃裳）。 衣裳制禮服在民間後來逐漸為深衣制禮服所取代，所以士玄端祭服逐漸不再流行。根據宋《朱子家禮》載：家祭，主人帥眾丈夫深衣、主婦帥眾婦女褙子。已經是當時流行的服制了。

深衣制

深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為「被體深邃」，因而得名。通俗地說，就是上衣和下裳相連在一起，用不同色彩的布料作為邊緣（稱為「衣緣」或者「純」）；其特點是使身體深藏不露，雍容典雅。現代 人文學者建議將深衣作為華夏民族的服裝來推廣，作為華夏服飾文化的代表。 《禮記·深衣》有云：深衣「完且弗費．善衣之次也．」，所以歷代儒家學者但凡學有所成者，都對研究深衣形制十分有興趣，歷代經學家都有其見解和研究成果，其中比較出名的，有宋代理學大家朱熹研究的「朱子深衣」，宋代大學者司馬光的「溫公深衣」（司馬光冊爵為溫國公），明代黃宗羲的「黃梨洲深衣」，清代學者江永的《深衣考誤》和任大椿的《深衣釋例》中亦有他們對深衣的全面見解，有不少研究者認為他們兩位的研究成果是目前最博採眾長、考證精審的，但受限於清代統治者的壓制，兩位並無製衣實踐的機會。 至少從司馬光所制的「溫公深衣」開始，深衣面料就多為白布，而腰帶從出土文物和容像上可以看出，為大帶。

現代有研究認為，漢民族歷史上的傳統服裝袍服、禪衣和襜褕都是在深衣的基礎上發展而成的，所以在介紹袍服、禪衣和襜褕之前，有必要了解深衣的有關形制。 在中國傳統中，深衣象徵天人合一，恢宏大度，公平正直，包容萬物的東方美德。袖口寬大，象徵天道圓融；領口直角相交，象徵地道方正；背後一條直縫貫通上下，象徵人道正直；腰系大帶，象徵權衡；分上衣、下裳兩部分，象徵兩儀；上衣用布四幅，象徵一年四季；下裳用布十二幅，象徵一年十二月。身穿深衣，自然能體現天道之圓融，懷抱地道之方正，身合人間之正道，行動進退合權衡規矩，生活起居順應四時之序。

直裾深衣

直裾指漢服剪裁中前後大身部分的方形平直的布幅。襜褕是典型的直裾袍。和服的帷子也是直裾袍。直裾袍可分為交領直裾袍、圓領直裾袍、直衿直裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。布幅斜裁則稱為曲裾。直裾、曲裾相間則稱為雜裾。 楚墓出土的戰國中期直裾袍，有絹、羅、錦、紗、絛等各種衣着十餘件，為目前所見的最早的實物。從實物來看，錦袍和禪衣樣式基本相同，即前身、後身及兩袖各為一片，每片寬度與衣料本身的幅度大體相等。右衽、交領、直裾。衣身、袖子及下擺等部位均平直。領、袖、襟、裾均有一道緣邊，袖端緣邊較為奇特，通常用兩種顏色的彩條紋錦鑲沿。宋朝流行的野服褙子通常裁為直裾。 直裾袍通常是一種常服，而非禮服。 新莽末年三輔將士東迎更始的部隊,見諸將都穿"婦人衣"(也就是直裾的"襜褕"),以為非禮,故而大失所望,更有人因此亡去。待到洛陽見到時任司隸校尉的劉秀,見王莽制度盡革,漢家法度盡復,乃傾心於光武,更有前漢老吏泣下曰"不意今日復見漢官威儀"。 到了東漢,，襜褕出現在宴會等正式場合。東漢的許多畫像石,畫像磚和壁畫中可常見罩住外衣的大袖襜褕的形象。 吉服深衣則一定要有曲裾之衽。

曲裾深衣

分裁衣根據衣裾繞襟與否可分為直裾和曲裾。曲裾深衣後片衣襟接長，加長後的衣襟形成三角，經過背後再繞至前襟，然後腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢。這一狀況可能就是古籍資料提到的「續衽鈎邊」。「衽」是衣襟。「續衽」就是將衣襟接長。「鈎邊」應該是形容繞襟的樣式。

曲裾出現，與漢族衣冠最初沒有連襠的罩褲有關，下擺有了這樣幾重保護就符合理併合禮得多，因此，曲裾深衣在未發明袴的先秦至漢代較為流行。開始男女均可穿着。男子曲裾的下擺比較寬大，以便於行走；而女子的則稍顯緊窄，從出土的戰國、漢代壁畫和俑人來看，很多女子曲裾下擺都呈現出「喇叭花」的樣式。慢慢地，男子曲裾越來越少，曲裾作為女子衣裝保留的時間相對長一些。直到東漢末至魏晉，女子深衣式微，襦裙始興，曲裾深衣自然也幾乎銷聲匿跡。後來漫漫的歷史長河中，大行其道的女服則是襦裙。 但今天看來，曲裾深衣有着別樣的風韻。 漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裏衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。

漢代婦女的繞襟深衣（湖南長沙馬王堆一號漢墓出土）。這張帛畫中的婦女在腦後挽髻，鬢間插有首飾，老婦發上還明顯地插有珠玉步搖。每人所穿的服裝，儘管質地、顏色不一，但基本樣式相同，都是寬袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束。老婦穿的服裝，還繪有精美華麗的紋樣，具有濃郁的時代特色。在衣服的領、袖及襟邊都釘有相同質料製成的衣邊，與同墓出土的服裝實物基本一致。

貼里

貼里，又名帖里，屬於漢服系統，類似深衣，即上衣下裳，是明朝出現的一種腋下系帶的袍，通常穿在圓領、褡護之下。取音（諧音）天益或者天翼。也作為軍服。也是李氏朝鮮的軍服。《明宮史》曰：「貼里，其制如外廷之披褶。」參考「順褶，如貼里之制，向褶之上不穿細紋，俗為馬牙褶，即外廷之[衤旋]褶也。」可見貼里摺子並無特別，只是，幾褶上還有細小摺子。為了方便活動，貼里的褶子通常是1:1到1:2之間。

襴衫

襴衫這一服飾，在唐代即已出現，《新唐書.車服志》記載：「是時士人以棠苧襴衫為上服......中書令馬周上議：『《禮》無服衫之文，三代之制有深衣。請加襴、袖、褾、襈，為士人上服......』」 這一記載明確表述了襴衫在唐代即已出現。唯一存在爭議的，是文中所謂上服的具體用途。 宋畫中着襴衫文人形象至宋代，襴衫大規模發展，進入更多場合。《宋史·輿服志》記載「襴衫以白細布為之,圓領大袖,下施橫襴為裳,腰間有襞積,進士、圓子生、州縣生服之」。兩宋時期的男子常服以襴衫為尚。所謂襴衫，即是無袖頭的長衫，上為圓領或交領，下擺一橫襴，以示上衣下裳之舊制。其廣泛程度可為仕者燕居、告老還鄉或低級吏人服用。一般常用細布，顏色用白，腰間束帶。也有不施橫襴者，謂之直身或直綴，居家時穿用取其舒適輕便。 至明代，圓領襴衫使用更為廣泛。

明代出現無膝襴襴衫，多以藍色布料製作，鄉間也稱作藍衫。下擺處的衣緣較寬，而取消了膝襴，料想是以衣緣代替膝襴的象徵意義。明代小說中對襴衫多有描寫，一般寫為秀才等人的裝束。 襴衫在現代，一般用於男子成人禮等場合，同時，一些中國式學位服設計者認為，相對於其他款式，襴衫更適合作為中國式學位服。

通裁式

褙子

即背子，又名綽子，一種由半臂或中單演變而成的上衣。形如中單，但腋下兩裾離異不連。宋代盛行多多為對襟，不施袗鈕，腰間用勒帛系束，男女均可服用。後世多有沿革。 男子一般把褙子當做便服或襯在禮服裏面的衣服來穿。而婦女則可以當做常服（公服）及次於大禮服的常禮服來穿。褙子雖則是隋唐時期就已流行的服裝，但隋唐時期的褙子袖子是半節的，衣身不長。宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它繫結，而是垂掛着作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裏面時所穿，婦女都穿直領對襟式。關於褙子的名稱，宋代還有一種說法，認為褙子本是婢妾之服，因為婢妾一般都侍立於主婦的背後，故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標準格式。 明代褙子，有寬袖褙子、有窄袖褙子。寬袖褙子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，並且領子一直通到下擺。窄袖褙子，則袖口及領子都有裝飾花邊，領子花邊僅到胸部。

披風

披風，穿在身上的對襟大袖的外衣，是直領、對襟、兩腋下開衩、有二長袖的一種長衫。與斗篷不同，斗篷常穿於室外，披風室內外均可穿。盛行於明清時期，從許多畫像以及筆記資料上看，披風是明代比較流行的一種服飾，在明末的《雲間據目抄》裏面就提到了「披風便服」，清朝入關之後，由於「男從女不從」，所以披風仍然流行了一段時間，在《紅樓夢》中也反覆出現披風這種衣物，值得注意的是，紅樓夢中既有披風又有斗篷，說明這二者之間是存在差異的。明代王圻的《三才圖會》云：「背子，即今之披風也。」換言之，明清時代的披風，就是宋時的背子。《三才圖會》中帶有「背子」的插圖，展示了一種直領、對襟、兩腋下開衩、有二長袖的一種長衫，其形式與清末畫家改琦《紅樓夢圖詠》中王熙鳳身上所穿的外衣一樣，改琦所繪的王熙鳳形象正是《紅樓夢》第六回中見劉姥姥的那次，「那鳳姐兒家常帶着秋板貂鼠昭君套，圍着攢珠勒子，穿着桃紅撒花襖，石青刻絲灰鼠披風，大紅洋縐銀鼠皮裙，粉光脂艷，端端正正坐在那裏，手內拿着小銅火箸兒撥手爐內的灰」。 按照《三才圖會》與朱舜水的資料，明代的披風其實和宋代的褙子樣式是相似的，但是披風跟斗篷則是不一樣的，披風是有袖子、直領、兩邊開叉的。 後來，披風還出現了立領對襟的樣式，這在一些清代的畫像中經常可見，日本人中川忠英編著的《清俗紀聞》中就有立領披風，除了領子的變化，其他部分照舊。

大氅

又稱鶴氅，晉代多為道家所用，宋代文人好鶴氅，明代士人多作為便服外套使用，天冷時也穿以遮風禦寒，對襟，直領，大袖，衣襟用長帶一對繫結，衣身多為淺色，領袖衣襟均施有深色緣邊，兩側多不開衩，也有開衩的。

半臂

沈從文在《中國古代服飾研究》中寫到:「半臂又稱半袖,是從魏晉以來上襦發展而出的一種無領(或翻領)、對襟(或套頭)短外衣,它的特徵是袖長及肘,身長及腰。」在中國隋唐時期，半臂有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。因領口寬大，穿時袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行於隋代宮廷內，先為宮中內官、女史所服，唐代傳至民間，歷久不衰。 唐代女裝中極為常見的新式衣着。這是一種短袖的對襟上衣，沒有紐袢，只在胸前用綴在衣襟上的帶子系住。半臂的衣領寬大，胸部幾乎都可以袒露出來。唐代婦女們穿用半臂時，有的把它罩在衫、裙的外面，有些像今日的短風衣一樣。在唐代，半臂更為普及，不僅男、女都可以穿用，而且進入宮廷常服的行列。 半臂的興盛時期是在唐代前期，中期以後便有了顯著的減少。主要原因是唐代前期的女裝與後期有明顯的不同。前期女裝大多窄小細瘦，緊貼身體，袖子也細窄緊口，適合在外面套上半臂。唐代婦女愛穿窄瘦服裝的風氣，恐怕仍然是北朝胡服流行和境外異國風俗的影響。 唐代婦女穿的胡服主要是袍衫和靴褲。外着翻領對襟的窄袖長袍，或者穿圓領窄袖襴衫。下身穿長褲，足登靴鞋，腰束革帶。

圓領袍衫

圓領式樣在中國服飾歷史上很早便有出現，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續了唐，五代，宋，明，並對日本，高麗等國產生了很大的影響。裹幞頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾，以幞頭袍衫為尚。幞頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在幞頭裏面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，幞頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。 圓領衫的演變：唐代圓領衫是男子重要服飾之一，那時候圓領衫多是窄袖。到了宋朝，圓領衫出現方袖，由於當時崇尚節儉，所以那時圓領衫色彩比較單一。相比之下唐朝圓領衫較為華麗一些。到了明朝圓領衫更進一步，在肩膀上出現了代替系帶的銅紐扣。明制圓領衫還有部分琵琶袖。且穿圓領衫、戴烏紗帽、着長筒靴、束腰帶成為明朝官員正式上朝服飾。這時官員的圓領衫出現了表示等級的禽鳥走獸圖案。明朝時圓領衫已經不是主要的男子常服了，由於明朝新郎在結婚時穿九品圓領衫，所以新郎被稱為新郎官，這一稱呼一直留到現在。到了清朝滿清入關，剃髮易服，圓領衫從此退出人們的視線。

在隋唐時期，由於日本大量向中國輸入遣隋使、遣唐使。所以衣冠制度也隨之被日本學去，圓領衫在日本也盛極一時。明代時期，朝鮮、安南、琉球照搬明代官員衣冠制度。圓領衫成了這些國家官員的正式着裝。甚至到上世紀，越南官員仍穿着圓領官服。在太平天國運動時，洪秀全曾經做過一件圓領的龍袍，以此來表明自己乃是正統。

道袍

道袍是明代士人主要的便裝款式，是指交領、大袖、衣身兩側有內擺的長身式外衣。　《雲間據目抄卷二·記風俗·服飾部分》：「布袍乃儒家常服，邇年鄙為寒酸。貧者必用紬絹色衣，謂之薄華麗。而惡少且從典肆中，覓舊段舊服，翻改新制，與豪華公子列坐，亦一奇也。春元必穿大紅履。儒童年少者，必穿淺紅道袍。上海生員，冬必服絨道袍，暑必用騌巾綠傘。雖貧如思丹，亦不能免。更多收十斛麥，則羢衣巾蓋，益加盛矣。余最貧，最上儉樸，年來亦強服色衣，乃知習俗移人，賢者不免。」

直裰

直裰是從宋朝開始就有的一種服飾。據宋朝人趙彥衛《雲麓漫鈔》謂：「古之中衣，即今僧寺行者直掇。」兩宋時期的直裰多為僧侶穿着（少數文人也有穿着）。而到了明朝時期，直裰的款式發生變化，在文人、士大夫中流行。 直裰的特徵：

1. 兩宋時期的直裰是斜襟大袖，四周鑲黑邊。元明時期的直裰只有領子有邊緣，其餘部分沒有，部分明制直裰有護領。
2. 衣長過膝，明制有具體規定.
3. 交領長衣，不必加擺。（加內擺叫道袍，加外擺叫直身）
4. 兩宋時期的直裰不開衩，元明時期兩側開衩。（道袍打褶子，直裰不 用打褶子）
5. 是後背有一條直通到底的中縫，前襟上也有一條中縫（這是基本裁剪規則）
6. 系扎的腰帶絡穗、絲絛
7. 袖子的形狀：宋直袖，明琵琶袖，也有直袖，方袖。一般收祛，也有不收的。
8. 明朝中後期領子一邊直一邊斜，其他時候兩邊皆斜。一般來說，不對稱交領用於寬領。
9. 只有男士穿

直身

直身是明代的一種重要服飾，與道袍，直裰一樣是明代士人所穿着的重要服飾。直身的特點是兩側有擺，且擺在外部。 直身與道袍，直裰的區別：直身有擺，且擺在外部。道袍有擺，且擺在內部。直裰兩側開裾，且無擺。

首服

首服，亦稱元（頭）服。黃帝垂衣裳治天下時發明了冠，「峨冠博帶」自此便成了華夏衣冠的代稱。漢民族貴族男子的成人禮——冠禮，足見首服在民族文化心理中的重要地位，可謂「頂天立地，從頭開始」。作為衣冠上國，我國向來講究衣冠不分家。冠巾對應着身份地位，二十弱冠後，士大夫冠而庶人巾：衣冠齊整才是完整的儀容。

不過，冠巾文化幾乎是男子的特權。在男尊女卑的幾千年中，女子除了命婦的鳳冠、翟冠外，便是女道士束髮戴冠，稱為女冠子。很多年後，在歷史已經屏棄了性別局限的時代，我們開始漢服復興，倒沒有必要為此耿耿於懷，反而應該欣喜地看到：首服文化也彌補了男式漢服相對樣式單調的缺憾。

冠最流行的時期在先秦兩漢，相對巾的普及早一些。冠歷來是士人之上的特權，是身份和職別的標識，也象徵着士人的尊嚴。當冠而不冠即是「非禮」。《左傳·哀公十五年》記載了孔子弟子子路至死捍衛君子不免冠的尊嚴：「以戈擊之，斷纓。子路曰：『君子死，冠不免。』結纓而死。」庶民或「卑賤執事者」卻不能戴冠而只可束巾；巾最早不過是隨便裹發的一塊布，不能出現在正式場合，最初，上層士大夫不過燕居時偶爾戴巾，後逐漸通用，到漢末為文人武士所好，以戴巾為雅尚。因為巾與平民關係密切，故天生帶着一絲閒適，始終在一種輕鬆的氛圍中發展，自唐代由幅巾衍生出了幞頭後，巾帽文化愈加興旺，到宋明則達到頂峰。所以，於隋唐時前來留學的日本，巾帽文化鮮有流傳；師習明朝的朝鮮，巾帽則大行其道，發展成為現代韓服中重要的元素。

冠冕類一般適用正式莊重的場合，配相應的禮服或公服。冠起着官階職別的區分作用，名稱常來源於其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽則搭配常服（當然，不能排除幞頭類與公服的搭配，九品官服有時作為庶人的婚服），多與時尚關係密切，往往一種巾帽會蘊含着一段逸事佳話，如，東坡巾、程子巾，大眾津津樂道的同時亦效尤紛紛。 在戴法上，冠冕類和後來的巾帽不同之處在於重視固定頭髮，一般需要通過笄直接固定在髮髻上，另外還要在下巴處結瓔，這樣就很牢固不易散落了；而巾帽類的戴法則隨意多了，一塊或軟或硬的布、紗，通過各種不同的包紮或摺疊方式，縛罩在頭上就是了。

冠冕類

冠必先以纚韜發。首先束髻，用纚(Xǐ)把頭髮包住，然後加冠。纚是一塊整幅的緇帛(古布六尺長，二尺二寸寬)。 專以固定頭髮的是發笄，固定冠冕的則叫衡笄。為了增加冠的牢固性，只固定髮髻還是不夠的，另外在冠圈兩旁還有絲繩，可以在頷下打結，這兩根絲繩叫纓。正因為纓關係着冠的固定與否，所以子路的纓被砍斷後，他為了不「免冠」才「結纓而死」。纓打結後餘下的部分垂在頷下，稱為緌(wéi)，也是一種裝飾。系冠還有另外一種辦法，即用絲繩兜住下巴，絲繩的兩頭系在冠上，這根絲繩叫做紡(hóng)。 簪與纓既然為戴冠所不可少，常用以指代冠和戴冠之人(士大夫)：如杜甫詩：「空餘老賓客，身上愧簪纓。」朱敦儒《相見歡》：「中原亂，簪纓散，幾時收?」陶潛《和郭主簿(其一)》：「此事真復樂，聊用忘華簪。」鮑照《代放歌行》：「冠蓋縱橫至，車騎四方來。素帶曳長飆，華纓結遠族。」 以下便是冠冕的種類及簡要釋名：

1. 頍、頍冠：頍即額帶。首服的最簡單形式，就是以布或革條箍於髮際，《詩·小雅·頍弁》云：「有頍者弁，實維在首。」頍在史前時期就已經很流行了，有說它是後世冠巾的始祖。頍是額箍，通常缺頂，但龍山時期、商代玉人的「頍」就往往製成扁平冠飾，有的還在結處綴以玉石等飾物，稱為頍冠。 頍冠在商代大概很流行。
2. 緇布冠：顧名思義，以黑色布為之。是很早的一種冠，商代人形玉雕有一種布質帽冠，齊齊罩覆額頭髮際及後腦，冠頂四周有綴物固冠。應該就是緇布冠的較早形態。《禮記·郊特牲》云：「太古冠布，齊則緇之。」《儀禮·士冠禮》云：「緇布冠缺項青組。」鄭玄註：「缺讀如有頍者弁之頍，緇布冠無笄者，著頍圍髮際結項中，隅為四綴以固冠也，項中有?亦由固頍為之耳。」 按周制冠禮，初加為緇布冠（而後為皮弁和爵弁）。
3. 委貌冠：亦稱玄冠。玄冠，以玄色帛為冠衣，《儀禮·士冠禮》謂夏稱「毋追」，殷稱「章甫」，周稱「委貌」。 委貌冠後發展為諸侯朝服之冠，委，即安定，貌，即正容，委貌即禮儀之道。根據《庶物異名疏》云：上小下大，長七寸，高四寸，制如覆杯，前高廣，後卑銳。無笄有纓，形如覆杯，皂色絹為之。
4. 皮弁：以皮革為冠衣，冠上當有飾物，《左傳》僖公二十八年：「楚子玉自為瓊弁玉纓」，杜註：「弁以鹿子皮為之。」 文獻說的皮弁冠，前高后卑，與用皂絹所制的委貌冠形制接近。
5. 爵弁：鄭注《士冠禮》云：「爵弁者，冕之次，其色赤而微黑，如爵頭。」《白虎通 冠紼篇》則謂「其色如爵。」漢代何休解詁云：「所謂皮弁，爵弁也。皮弁武冠，爵弁文冠；夏曰收，殷曰冔，周曰弁，加旒曰冕。」
6. 小冠：（也稱束髻冠）束在頭頂的小冠，多為皮製，形如手狀，正束在髮髻上，用簪貫其髻上，用緌系在項上，武官壯士則多飾纓於頂上，稱為垂冠，初為燕居時戴，後通用於朝禮賓客，文官，學士常戴用。
7. 長冠：漢高祖劉邦先前戴之，用竹皮編制，故稱劉氏冠，後定為公乘以上官員的祭服，又稱齋冠。
8. 獬豸冠：可能即以其形類似獬角而得名，也稱法冠，秦漢前執法官常用。獬豸（Xièzhì）是傳說中的一種獨角獸，似羊非羊，似鹿非鹿，漢楊孚《異物志》對其釋名：「性別曲直。見人斗，觸不直者；聞人爭，咋不正者。」
9. 鶡冠：又稱武冠，常為武將所戴。 。鶡冠在戰國秦漢時期已經作為武官的冠帽，冠頂插飾鶡毛以示英勇。鶡（hé），屬鴟鳥類，性勇好鬥，至死不卻。《漢宮儀》：插兩鶡尾」《禽經》：「鶡冠武士服之，象其勇。」
10. 卻敵冠：衛士所戴。前高一寸，通長四寸，後高三寸，制如進賢冠。
11. 樊噲冠：廣九寸，高七寸，前後出各四寸，制似冕。司馬殿門衛所戴。此冠取義鴻門宴時，樊噲聞項羽欲殺劉邦，忙裂破衣裳裹住手中的盾牌戴於頭上，闖入軍門立於劉邦身旁以保護劉邦，後創製此種冠式以名之，賜殿門衛士所戴。
12. 進賢冠：進賢冠是重要的冠式，在漢代已頗流行，魏晉南北朝繼之，在唐宋法服中仍保有重要地位，形式也在不斷變化，到明朝演變為梁冠。進賢冠多為在朝文吏所戴，冠上有梁為記，以梁的多少來分等級爵位。古禮制的進賢冠，前高7寸，後高3寸，長8寸。這裏的長是指帽梁的長，與前高7寸，後高3寸的帽緣相接，就成為前高后低的斜勢，形成前方突出一個銳角的斜俎形，稱為「展筒」。展筒的兩側和中間是透空的。
13. 梁冠：在朝文官所戴，來源於進賢冠。一品七梁，二品六梁，三品五梁，四品四梁，五品三梁，六品，七品二梁，八品，九品一梁，梁冠為歷代在朝文官所好戴。梁冠其形方，前低後高，後傾，有圍片，前開後合，冠形按《三才圖會》複製。
14. 通天冠（高山冠）：通天冠是唐以後級位最高的冠帽，其形狀與漢畫中的進賢冠結構相同，不同的只是展筒的前壁，進賢冠是前壁與帽梁接合，構成尖角。通天冠的前壁比帽梁頂端更高出一截，顯得巍峨突出。學術界認為通天冠正前方高出的這塊前壁就是金博山，《隋書·禮儀志》稱它為「前有高山」，故通天冠又叫作高山冠。唐代的通天冠，帽身飾有等距離的直線紋，就是通天冠的梁數。《舊唐書·輿服志》說通天冠有十二首，唐·王涇《大唐郊祀錄》卷三說十二首是天的大數，大概是應在12個月份的數字，也就是通天冠有12根梁。《新唐書·輿服志》說通天冠有24梁，這大概是晚唐時的制度。拿唐代的通天冠與漢代的通天冠相比，則漢時古樸簡陋，而唐代則變成十分華麗了。唐代通天冠的基本造型，與宋明一脈相承。
15. 遠遊冠：多為王公所戴，有展筒（即冠前的橫圍片），冠上一般飾有三梁，有時也襯黑介幘或青緌以做裝飾。遠遊冠其形方，後傾，外有圍邊，開前合後，據《晉書》云：「前無山，有展筒於冠前」。
16. 貂蟬冠：（也稱籠冠）為三公親王所戴，官居一品也有戴用，其形正方，左右用細藤織成二片，形如蟬翼，並塗有金銀為飾，冠上綴金，並附蟬為飾（以示高潔），冠頂插有貂尾，這是一種高貴的冠式。貂蟬冠也有以七梁冠、八梁冠加籠巾（籠巾即以細藤織兩翼覆其冠）加上金璫貂蟬與貂尾，據〈宛委余篇〉云：「金取其剛，蟬居高飲清，貂內競悍而外柔。」取其義而命名。
17. 建華冠：明堂樂樂舞人祀天地五郊所戴。以鐵為柱卷，貫大銅珠九枚，形似縷鹿，下輪大，上輪小，好像漢代盛絲的縷簏。又名鷸冠，可能以鷸羽為飾。
18. 冕：《說文》有解：「大夫以上冠也，邃延垂旒統纊。」延，又寫作綎，是一塊長方形的板。邃的意思是深遠，這裏指其長形，延覆在頭上。旒(liú)，是延的前沿掛着的一串串小圓玉。纊(kuàng)是系在冠圈上懸在耳孔外的玉石充耳，通常叫做瑱(tiàn)。紞(dǎn)是垂在延的兩側用以懸纊的彩絛。旒、紞、纊都是冕的部件。《漢書·禮儀典》記有：「冕，帝冠，冕皆廣七寸，長尺二寸，前圓後方，朱綠裹里，元表（元即黑），前垂四寸，後垂三寸，系白玉珠為十二旒，其綬朱色為組纓」。 冕是天子、諸侯、大夫祭典大禮時的首服。最初，諸侯王以上冕上有旒。天子為十二旒，周之諸侯王公之旒不能超過十二，有九、七、五之分。後來只有帝王才能戴冕有旒，於是「冕旒」就成了帝王的代稱。

巾幘類

上文提到，頍是冠巾的始祖。巾幘，似亦由「頍」演衍而來。《儀禮•士冠禮》鄭註：「未冠笄者著卷幘，頍象之所生也。」頍與巾幘的區別，頍為額箍，而巾幘是以巾裹摞頭上，可做成各種帽式。《急就篇》云：「巾者，一幅之巾，所以裹頭也。」《方言》云：「復結謂之幘巾。」 巾帽文化的風行始於唐代。唐代流行軟巾，故後世稱軟巾也作唐巾。自此，巾開始向着兩個方向發展、開花：一個發展方向是巾類。從幅巾開始，裹法就隨意，更容易展示審美特徵。巾料或軟或硬，不同的摺疊方式，款式變化甚多，為大眾各階層所好，同時引領着時尚潮流，縱觀宋明的古籍畫像，足以讓人眼花繚亂。另一個方向是幞頭類。唐巾有四腳，兩腳結在腦後，餘下兩腳結在頂上或使其自然垂下，這種巾式稱為軟裹，後來為使其定型與美觀，內襯桐木，或以藤草織成，外覆紗並以漆漆之，為硬裹巾。在此基礎上後來發展了幞頭制（官帽制），逐漸稱為官員的正裝首服，奠定了宋明以後的官服制度。 以下便是巾幘的種類及簡要釋名： 巾幘：風雅文士、燕居達人、武將壯士，逸老野叟，皆好束巾或幘，或覆幘戴冠。巾、幘有軟裹、硬裹之分，軟裹只是用巾裹發，外型不穩定；硬裹則以藤製，外罩布並塗漆，也有以桐木襯之，再裹巾或幘，使其外型固定美觀。 幘的作用是戴冠前襯發的，可類比於外服里的襯衣。在巾沒有獨立衍生成一種首服藝術前，巾幘一般不分家。 明代一般人常用的巾幅名目較多，有些是唐、宋傳留下來的，有些是遼、金、元遊牧民族流傳到中原、保留到明代的，還有一些是明代新創的。例如儒巾、軟巾、諸葛巾、東坡巾、山谷巾，都是傳統的巾式。老人巾，是明初始興的巾樣，明太祖用手將頂部按之使之前仰後俯，就依樣改制之，惟老年人所戴，故稱老年巾。將巾、結巾，都是用尺帛裹頭，又綴片帛於後，其末端下垂，俗稱扎巾。此外還有兩儀巾，後垂飛葉兩片。萬字巾，上闊下狹形如萬字。鑿子巾，即唐巾去掉帶子。

1. 黑介幘：常套束在進賢冠之下，文官常戴用。其色黑，兩旁垂有長耳，據《晉書》記載：「漢時冠進賢者，宜長耳介幘也。」
2. 平上幘：多為武官戴用，據《唐車服志》云：「武官衛官公事之服也。」又據《晉書》云：「短耳，即今平上幘也，武官服之。」武官的幘多為紅色，亦名「赤幘」。
3. 緇撮：顧名思義，即黑色小巾，也稱束髻小巾。 緇撮束結在頭頂的髮髻上，兩腳自然地後垂。在商、周、春秋戰國以及秦漢兩代多為文人辯士所好戴，至唐代以後各代多為官吏在家「宴居」時所用，歷代皆沿用，武將壯士也好戴用。軟裹巾。
4. 逍遙巾：也稱荷葉巾，宋代庶人的一種巾子，類似於小包巾，只是有兩腳垂於後背，取飄然之意，稱為逍遙巾。
5. 幅巾：即用整幅的巾，從額往後包發，並將巾繫緊，余幅使其自然垂後，垂長一般至肩，也有垂長至背，用葛布製成，稱為「葛巾」，多為布衣庶人戴用；用細絹製成，則稱 「縑巾」，為王公雅士戴用。軟裹巾。朱子幅巾為朱熹所倡，可配朱子深衣或道袍。
6. 結巾：用巾裹頭，將其兩腳繫結在頭頂之前，呈同心結狀，將餘下的兩腳覆在髻上，並翻卷於腦後，使其自然垂下，常為武士衙衛常戴用。軟裹巾。
7. 雷巾：用巾裹頭，巾頂高起而呈平頭，巾前常飾有片錦，餘下兩腳繫結在腦後，並使其自然垂下，為武將壯士常戴，雷巾多為紅色，亦稱紅頭。軟裹巾。
8. 浩然巾：軟巾。典故自然來自於唐詩人孟浩然頭戴此巾，於風雪中騎驢過灞橋踏雪尋梅這一佳話。浩然巾類似於風帽，嚴實地遮擋了後腦和部分臉部。《鏡花緣》第二五回寫雙面國人，都帶着浩然巾，「和顏悅色，滿面謙恭光景，令人不覺可愛可親」，而唐敖揭起腦後的巾，只見「浩然巾內久已藏着一張壞臉」，讀來不由噤若寒蟬……故浩然巾是雪巾，明代朱權的《天皇至道太清玉冊》六中有雪巾的記載：「以玄色紵絲為之，以天鵝皮為里，凡雪天嚴寒皆用之以護腦。」
9. 方巾：四方平直，方巾是源自角巾，明郎瑛《七修類稿》說，洪武三年，明太祖朱元璋召見浙江山陰著名詩人楊維禎，楊戴着方頂大巾去謁見，太祖問他戴的是什麼巾，他答道叫四方平定巾，太祖聞之大喜。四方平定巾，亦稱方巾。
10. 飄巾：後有長而細的飄帶，故名飄巾。
11. 儒巾：四方平直，巾式較高，並有兩帶垂於腦後，飄垂為飾，一般為儒生所好戴，明代更為盛行。
12. 萬字巾：制式為上寬下窄，形如「萬」字。
13. 儀巾：和方巾類似，不同的是前面一中線 左右兩邊呈斜坡狀，有的後面配有短飄帶。
14. 莊子巾：硬裹巾，莊周生前常佩戴，因莊周稱南華真人故又名南華巾。
15. 純陽巾：硬裹巾。上高下低，頂部用帛疊成一寸寬的硬褶，疊好後斜覆於前，像一排竹簡垂之於後，並有二腳繫結於腦後，使其自然垂下，傳為呂洞賓所創，即命為純陽巾。這種巾子也可按唐代詩人白居易（字樂天）的名，稱之為樂天巾。
16. 綸巾：硬裹巾。中部有卷褶，多為文官、謀士、雅士所好，諸葛亮「羽扇綸巾」的形象實在深入人心，故綸巾亦名諸葛巾。
17. 東坡巾：硬裹巾。以藤為里，以錦為表，用漆漆之。或以較硬的薄紗製作。兩側為巾檐，前開後合，後垂有布帛，為雅士逸隱所好，宋代詞人蘇軾常戴此巾，亦名為東坡巾。參照渤海琴高先生更詳細的解說：東坡巾的形式是「牆外有牆」，外牆較內牆為低。內牆外牆各為一大片，然後按上大下小折成四面，其中內牆折好後邊緣縫合在前，外牆較內牆為短(橫向)，兩頭邊緣處正好在眼眉上， 再將內牆、外牆底部縫合在一起。內牆上縫合相同布料的頂。在後部的內牆外(外牆裏)兩側再縫合兩條飄帶(質地和整體不同，要用輕布料)，長短要翻過外牆後再垂到東坡巾的底部左右為好。
18. 折上巾：又名翼善冠。烏紗帽折角向上加「善」字，後名「翼善冠」。與唐代相較，明代「翼善冠」要簡化得多，今天我們還能看到的唯一實物，是萬曆帝朱翊鈞的金制翼善冠。全冠用極細的金絲編織而成，上面鑲嵌着兩條金龍戲珠。
19. 網巾：網巾編結如漁網，是一種系束髮、髻的網罩，多以黑色細繩、馬尾、棕絲編織而成。戴網巾，除約發外，又是男子成年的一個標誌，一般襯在冠帽內，也可以單獨使用，露在外面。

足服

鞋

古代的鞋有屨(jù)、履、屩(juē)、屐(jī)、鞮(dī)等名稱，其間有異有同。下面分別介紹。 （1）屨，先秦時期的鞋，用皮、絲、麻、草等材料製成。一般百姓只能穿草屨。古時，草屨亦為喪服及罪人的刑服。《說文》：「履也。一日鞮也。」段玉裁引晉蔡謨曰：「今時所謂履者，自漢以前皆名屨。《左傳》『踴貴屨賤』，不言『履賤』；<札記)『戶外有二屨』，不言『二履』；賈誼曰『冠雖敝，不以苴屨』，亦不言『苴履』。《詩曰》：『糾糾葛屨，可以履霜』。屨、舄者一物之別名，履者足踐之通稱。」他還對古代的用字作了統計：「《易》、《詩》、三《禮》、《春秋傳》、《孟子》皆言屨，不言履；周末諸子、漢人書乃言履。《詩》、《易》凡三『履』，皆謂踐也。然則履本訓踐，後以為屨名，古今語異耳。許[慎]以今釋古，故云古之屨即今之履也。」朱駿聲《說文通訓定聲)也說：「古曰屨，漢以後曰履，今日鞵(鞋)。」 至於《說文》所說「鞮也」一義，則是皮革所制之屨(見《說文·革部》)。古代的屨分別用草、麻、皮製成，在稱呼上比較混亂。例如《左傳·僖公四年》：「申侯(鄭大夫)見[齊侯]曰： 『師老矣(指長久在外已疲勞)。若出於東方而遇敵，懼不可用也；若出於陳、鄭之間，共其資糧扉屨，其可也』。」杜註：「扉，草屨。」孔疏引《方言》：「絲作之曰履，麻作之曰扉，粗者謂之屨。」今本《方言》作「麻作之者曰不借。」《方言》又說：「徐兗之郊謂之扉，自關而西謂之屨。」《玉篇》：「麻作謂之屨也。」這樣，扉到底是草制、麻制還是粗屨?莫衷一是。大約屨、扉、不借等由於有方言分歧這個因素在，具體所指並不很固定，要根據上下文提供的線索才能作出準確的判斷。 古代說「草屨」，自然是草鞋。白居易《香山寺石樓潭夜浴》：「綃巾薄露頂，草屨輕束足。」《宋史·呂祖儉傳》：「在謫所，讀書窮理，賣藥以自給，每出，必草屨徒步，為逾嶺之備。」「菲屨」也是草鞋。《漢書·刑法志》：「所謂『象刑惟明』者，言象天道而作刑，安有菲屨赭衣(赭色之衣，囚犯所服)者哉!」顏註：「菲，草履也。」「菅(jiān)屨」也是草鞋。《左傳·襄公十七年》： 「齊晏桓子(晏嬰之父)卒，晏嬰粗衰(cuī)斬，苴絰(dié)帶，菅屨(按：這都是喪服)。」杜註：「菅屨，草屨。」「葛屨」，是用葛藤加工成的纖維編的鞋，介乎草、麻之間。比一般的草鞋要高級些。《詩經·小雅·大東》：「糾糾葛屨，可以履霜。」葛屨為天暖時所服(《儀禮·士冠禮》：「屨，夏用葛……冬皮屨可也。」)。《大東》是「東國困於役而傷於財，譚(國名)大夫作是詩以告病焉」(《詩》小序)，結霜的天氣還穿着夏天的葛屨走路，正是困窶的表現。古書上常以草鞋為罪人之服或喪服，其實貧苦人常年所穿的都是草鞋，甚至有人以編織草鞋為生。例如《孟子·滕文公上》：「其(指許行)徒數十人皆衣褐，捆(等於說砸，織草鞋的一道工序)屨織席以為食。」許行雖是學者，但過的卻是貧民的生活。《左傳·昭公三年》：「國之諸市，屨賤踴(受過刖刑者的鞋)貴。」這是說齊國的刑重，受刖刑的人多，但也可見當時織屨販屨已經成為一種職業。至於《禮記·少儀)所說「君子不履絲屨，馬不常秣(餵糧食)」，則是官樣文章，沒有誰認真照辦過。<史記·春申君列傳》：「春申君客三千餘人，其上(上等)客皆躡珠履以見趙使，趙使大慚。」以珠飾履，這決不會是草鞋。《札記·檀弓上》：「有子(孔子弟子)蓋既祥(喪祭名)而絲屨、組(絲繩)纓。」那麼，連孔門也有穿絲鞋的了。歷代穿絲鞋的當然都是有錢的人，君王甚至有專門機構供應絲鞋。《老學庵筆記》卷二曾記載南宋的情況：「禁中舊有絲鞋局，專挑供御絲鞋，不知其數。嘗見蜀將吳珙被賜數百裲(雙)，皆經奉御者。壽皇即位，惟臨朝服絲鞋，退即以羅鞋易之，遂廢此局。」與絲鞋相比，革履便是較粗笨低劣的了。所以《漢書·貢禹傳》載，貢禹稱讚漢文帝儉樸時說：「漢文皇帝衣綈履革，器亡(無)琱文、金銀之飾。」 屨，在戰國之後確實通稱為履了。例如：《韓非子·外儲說左下》：「晉文公與楚戰，至黃鳳之陵，履系(帶兒)解，因自結之。」《晏子春秋·內篇諫下》：「[齊]景公為履，黃金之綦(詳下)，飾以組，連以珠……」韓非已是戰國末期的人，《晏子春秋》成書當在漢初，所以都稱履。至於上文所引《史記·春申君列傳》則更為明顯：司馬遷是用漢代的語言敘述先秦的事情，自然更要說履。又如《孔雀東南飛》：『『新婦識馬聲，躡履相逢迎」；白居易《楊柳枝》：「繡履嬌行緩，花筵笑上遲」；杜荀鶴《吳縣》： 「草履隨船賣，綾梭隔岸鳴」——都以說「履」為常了。 草鞋又稱躧(xī)，字又作蹤、屣。《史記·蘇秦列傳》：「夫實得利，尊得所願，燕趙棄齊如脫躧矣。」脫掉草鞋是很方便的，所以古人常以「脫躧」表示事之輕易。《淮南子·主術訓》：「堯舉天下而傳之舜，猶卻行而脫躧也。」高誘註：「言其易也。」草鞋又是賤物，所以脫躧、棄躧又表示視之如糞土。《漢書·郊祀志》：「於是天子(指漢武帝)曰：『嗟乎!誠得如黃帝，吾視去妻子如脫屣耳。』 」顏註：「屣，小履。脫屣者，言其便易無所顧也。」《孟子·盡心上》：「舜視棄天下猶棄敝蹤也。」趙岐註：「蹤，草履……敝喻不惜。」躧當動詞使用時，有一個很特殊的含義：趿拉着鞋，即如現在穿拖鞋。《漢書·雋不疑傳》：「[暴]勝之開閣延請，望見不疑容貌尊顏，衣冠甚偉，勝之躧履起迎。」顏註：「履不著跟曰躧。躧謂納履未正，曳之而行，言其遽也。」司馬相如《長門賦》：「舒息悒而增欷(哀嘆)兮，躧履起而彷徨。」李善註：「蹤，足指掛履也。」

（2）舄(xì，戲)是在底子下面再加一層木底。 (很像現在在底子上加掌)的鞋。這是先秦的名稱，到漢代時這種兩層底兒的鞋改稱為屨了。鄭玄《周禮·屨人》註：「復下(兩層底)曰舄，褝(單層)下曰屨。古人言屨以通於復，今世(漢代)言屨以通於褝，俗易(改變)語反與?」崔豹《古今注》：「舄，以木置屨下，干臘(xī，西。在這裏也是乾的意思)不畏泥濕也。」這樣看來，舄的作用很像現在的膠底鞋或雨鞋。《方言》：「自關而西……中有木者謂之復舄。」這說明周秦的舊名在漢代還流行在關西的俗語中。《詩經·小雅·車攻》：「赤芾金舄，會同有繹。，』這是說諸侯們來行會同之禮，佩朱芾、穿朱黃色的舄，按其尊卑列位。《詩經·豳風·狼跋》：「公孫碩膚，赤舄几几。」(公孫指周成王，這是形容他長得高大美好，服飾很盛。)毛傳：「赤舄，人君之盛屨也。」後代常以舄為帝王所服，如《漢書·東方朔傳》：「[漢文帝]貴為天子，富有四海，身衣弋綈(詳後)，足履革舄。」顏註：「革，生皮也。不用柔韋，言儉率也。」但同時也逐漸用為一般鞋履的別稱，如《史記·滑稽列傳》：「日暮酒闌，合尊(酒器)促坐，男女同席，履舄交錯，杯盤狼藉。」韓愈(岳陽樓別竇司直)：「開筵交履舄，爛漫倒家釀。杯(杯)行無留停，高柱送清唱。」 蹻(屩)也是草鞋的名稱。《史記·平原君列傳》：「虞卿者，遊說之士也，躡蹻擔簦(長柄笠，類似今天的雨傘，但戴在頭上)說趙孝成王。」《漢書·卜式傳》： 「式既為郎(中郎，漢宮名)，布衣草蹻而牧羊。」顏註：「蹻即今草屨也。南方謂之蹻。」 古代叫屨、履，現在叫鞋。鞋字首見於南朝梁顧野王的《玉篇》，是鞵的異體字。《顏氏家訓·治家》：「鄴下有一領軍，貪積已甚……後坐事伏法，籍其家產，麻鞋一屋，弊衣數庫，其餘財寶，不可勝言。」白居易《花線毯》：「美人蹋上歌舞來，羅襪繡鞵隨步沒。」《上陽人》： 「小頭鞵履窄衣裳，青黛點眉眉細長。」 （3）屐，現在日本人民生活中仍保存的木屐，原是我國古代的木履。顏師古《急就篇注》：「屐者，以木為之，而施兩齒，可以踐泥。」南北朝時士族大夫好屐，不但以為常服，而且親自動手製作，以至成癖。《晉書·阮孚傳》：「初，祖約性好財，孚性好屐。同是累(人生的拖累)而未判其得失。有詣約，見正料財物，客至，屏當(遮擋)不盡，以身蔽之。有詣阮，正見自臘屐(往屐上塗臘)，因嘆曰：『未知一生當着幾量(雙)屐。』於是勝負始分。」(《世說新語·雅量》略同。) 《南史·謝靈運傳》：「[靈運]尋山陟嶺必造幽峻……常着木屐，上山則去其前齒，下山則去其後齒。」後來人們便把這種屐叫謝公屐。李白《夢遊天姥吟留別》：「腳著謝公屐，身登青雲梯。」 古代屨履上除今所謂鞋幫、鞋底外，其部件還有綦(qí)、絇(qú)、繶(yì)、純。 《晏子春秋·內篇諫下》：「景公為履，黃金之綦，飾以銀，連以珠，良玉之絇。」綦是鞋帶兒。絇是鞋頭上的裝飾，有孔，可以穿繫鞋帶。(儀禮·士喪禮)：「乃屨，綦結於跗(fū，腳背)，連絢。」繶是鞋牙(即今鞋幫)與鞋底相接處的縫裏裝飾的絛子。沿着鞋口的裝飾與衣邊的鑲飾是同類的東西，因此也叫純。《儀禮·士冠禮》：「屨，夏用葛，玄端(一種黑色的禮服)，黑屨，青絇、繶、純。」《漢書·外戚傳》：「俯視兮丹墀，思君兮履綦。」顏註：「綦，履下飾也。言視殿上之地，則想君履綦之跡也。」 （4）靴，古代也有靴子，字原作鞾。《說文新附》：「鞾，鞮屬。」據《釋名》(《太平御覽》引)說鞾本是胡(北方少數民族)名，趙武靈王始服之。《說文》：「鞮，革履也。胡人履連脛，謂之絡鞮。」(依段玉裁本)

襪

古代的襪子，是用布帛、熟皮做的。字作韤、韈。《說文》：「韤，足服也。」《左傳·哀公二十五年》：「衛侯……與諸大夫飲酒焉，褚師聲子韤而登席。公怒，[褚師]辭曰：『臣有疾異於人，若見之，君將嗀(huò，獲。嘔吐)之，是以不敢。」』按照古代禮節，臣見君，需解襪然後登席，褚師穿着襪子登席，衛侯以為對自己不敬，所以「怒」。穿襪子時要用帶子繫上。《史記·張釋之列傳》：「王生者，善為黃老言，處士也。嘗召居廷中，三公九卿盡會立，王生老人，曰：『吾韤解』，顧謂張廷尉：『為我結韤!」釋之跪而結之。」富貴人家可以穿絲綢襪。張衡《南都賦》：「修袖繚繞而滿庭，羅襪躡蹀而容與。」 (躡蹀niè dié，聶蝶，小步的樣子。容與：緩慢的樣子。)貧者則無法着襪。杜甫《北征》：「平生所嬌兒，顏色白勝雪。見爺(父親)背面啼，垢膩腳不襪。」

配飾

腰帶

中國早期的服裝多不用紐扣，只在衣襟處縫上幾根小帶，用以繫結,這種小帶的名稱叫「衿」。《說文·系部》：「衿，衣系也。」段玉裁註：「聯合衣襟之帶也。今人用銅鈕,非古也。」說的就是這種情況。為了不使衣服散開，人們又在腰部系上一根大帶，這種大帶就叫腰帶，它與今天人們所用來系束褲裙的帶子名稱雖同，但作用並不一樣。 由於腰帶具有這種特殊的作用，所以古人對它十分重視，不論穿着官服、便服，腰間都要束上一帶。天長日久，腰帶便成了服裝中必不可少的一種飾物，尤其在禮見時，更是缺它不可。《南史·劉璡傳》：「（璡）方軌正直，……兄瓛夜隔壁呼？璡不答，方下床着衣立，然後應。瓛怪其久，璡曰：「向束帶未竟，其立操如此。」連兄弟之間夜裏見面說幾句話，都必須整衣束帶，否則就覺得有失禮貌。古人對禮節的重視，由此可見一斑。君臣之間更是如此。據歐陽修《歸田錄》記載，宋太宗夜召陶谷。谷至，見帝而立，卻不肯進去。太宗立即意識到這是因為自己沒有束帶的緣故，於是令左右取來袍帶，匆匆束之。陶谷見皇帝束上了腰帶，這才進去。在當時看來，皇帝召見侍臣而不束腰帶，同樣是失禮的行為，所以不能與他行君臣之禮。 古代腰帶名目繁多，形制也十分複雜。但總的來看，可分成兩類，一類以皮革為之，古稱「鞶革」，或稱「鞶帶」。一類以絲帛製成，古稱「大帶」，或稱「絲絛」。也有將這兩種腰帶統稱為大帶的。在秦漢以前，革帶主要用於男子，婦女一般多系絲帶。《說文·革部》：「男子帶鞶，婦人帶絲。」說的就是這個意思。不過，男子除了用皮帶外，也可系扎各種絲帶。如《詩經·曹風·鳲鳩》：「淑人君子，其帶伊絲。」鄭玄注云：「其帶伊絲，謂大帶也。大帶用素絲，有雜色飾焉。」 據先秦文獻記載，當時的絲帶形制比較複雜，顏色、裝飾各不相同，上自天子，下至士庶，等級差別十分顯著。如《禮記·玉藻》所記：「大夫素帶，辟垂；士練帶，率下辟；居士錦帶；弟子縞帶。」又：「大夫大帶四寸。……天子素帶，朱里，終辟。」鄭玄註：「大夫以上以素，皆廣四寸；士以練，廣二寸。」甚至對帶子繫結後下垂部分的長短尺寸，都有嚴格的制度：「紳長制，士三尺，有司二尺有五寸。」 所謂「紳」，就是指帶子末端的下垂部分。《論語•衛靈公》記：「子張書諸紳。」宋邢昺註：「以帶束腰，垂其餘以為飾，謂之紳。」因為紳是帶子末端的下垂部分，所以可提起來記事。當然，這是應急的做法。在一般情況下，官吏記事，是用一種手版，名「笏」，不用時就將它插在腰間，後來乾脆就把垂紳插笏的仕宦稱之為搢紳。搢就是插的意思。《晉書·輿服志》：「其有事則搢之於腰帶，所謂搢紳之士者，搢笏而垂紳帶也。」說的就是這種情況。以後還引申出鄉紳、紳士等名詞,專指那些具有一定身份和地位的人士，意思說他們具備了搢紳的資格。 至於婦女，雖然用不着搢笏，但腰帶繫結以後，也有一部分垂下，這種下垂部分的名稱，在叫法上與男帶有些不同。明楊慎《丹鉛續錄》記：「古者婦人長帶，結者名曰綢繆。垂者名曰襳縭。結而可解曰紐；結而不可解曰締。」什麼叫「可解」，什麼叫「不可解」呢？用今天的話來解釋，分別指活結和死結。凡是打成環狀的活結，古時稱「紐」，而扣緊的死結則稱為「締」。《說文·系部》：「締，結可解也。」又「紐,系也。一曰結而可解。」說的正是這個意思。 關於腰帶的系束部位，古時也有明確規定。如《禮記·深衣》記：「帶，下毋厭髀，上毋厭脅，當無骨者。」孔穎達注釋說：「當無骨者，帶若當骨則緩急難中，故當無骨之處。此深衣帶於朝祭服之帶也。朝祭之帶，則近上」。故《玉藻》云：「三分帶下，紳居二焉。是自帶以下四尺五寸也。」可見腰帶的系束部位，完全是根據各種服裝的不同形制而決定的。我們從戰國以至西漢時期的俑像上可以看出,凡穿繞襟深衣的婦女，腰帶多系在衣襟的尖端，以防衣服散開。這種衣帶的高度,就是視衣襟的高度而定的。革帶的系法與此不同，在革帶頂端的交接之處，一般都綴有一個固定的裝置，用時只要相搭即可，不必像絲帶那樣互相繫結。綴在帶首的固定裝置，大體上也有兩種形制，一種作成鈎狀，稱為「鈎」,也稱「帶鈎」；另一種作成環狀，稱「鐍」，或稱「帶鐍」。 帶鈎一物在中國的出現，最早可上溯到春秋時期。在北京、河北、河南、山東以及山西等地的春秋墓中，都有帶鈎實物出土。文獻資料中也常常提到帶鈎的名稱。如《管子·小匡》：「管夷吾親射寡人中鈎。」《史記·齊太公世家》：「射中小白帶鈎」等等。 製作帶鈎的原料，大多採用金屬，如金、銀、銅、鐵等，也有用玉、石、骨、木做成的，但為數不多。帶鈎的造型，由於時代的不同和地區的差異，也有許多明顯變化。有的做成棒形，有的做成耜形，有的做成獸形，有的做成鳥形，有的做成人形，有的做成龍形，另外還有琴形、匙形及琵琶形等，不可盡述。帶鈎的製作工藝也很有特色，有的用刻，有的用嵌，有的用鏤，有的用錯，不一而足。正如《淮南子·說林訓》所記：「滿堂之坐，視鈎各異。」

帶鈎

帶鐍的出現比帶鈎要晚。目前所見的帶鐍實物，都是戰國以後的產物。所謂帶鐍，指的是一種環形帶扣，其形或方或圓，考究者附有扣針，用時將皮帶伸入扣內，然後插入扣針即可。由於它結紮起來比帶鈎牢固，所以受到普遍歡迎。三國以後,革帶用鐍者逐漸增多，而用鈎者卻日見減少，最後完全取代了帶鈎。後世流行的鈎洛帶、蹀躞帶以至金帶、玉帶等，都用帶鐍，而不用帶鈎，帶鈎的使命遂告結束。 帶鐍雖然是革帶上的一種裝置,但有時也可用於絲帶。這種絲帶與絲絛不同，它是以絲織物織成的一種寬闊的腰帶。史籍中常見有緄帶、織成帶等名稱，就是指這種腰帶。如《述異記》稱：「祖欣見形詣僧榮沈床上有一織成寶飾絡帶。」《東觀漢記》：「鄭(鄧)遵破匈奴，於是上賜金剛鮮卑緄帶一具。」在這種緄帶及織成帶的首部，就綴有一個金屬帶鐍。《後漢書·輿服志》記命婦服飾：「自公主封君以上皆帶綬,以采組為緄帶，各如其綬色。黃金辟邪，首為帶鐍，飾以白珠。」由此可見，這種飾有帶鐍的腰帶，不僅可以用於男子，同時也可用於婦女。

披帛

披帛，中國古代婦女服飾。隋代壁畫中已有披帛，唐代廣泛流行。用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間。披帛分兩種：一種橫幅較寬，長度較短，多為已婚婦女所用；另一種長度可達兩米以上，多為未婚女子所用。 隨着佛教東傳，南北朝時期佛教題材的壁畫中，已經出現了身披披帛的女供養人。唐代開元以後，長長短短，寬寬窄窄的披帛開始出現在每一個追逐時世裝的女性肩上。這樣說來，一條條披帛，竟然也是國際化的成果了。自信開放的大唐女性們奉行服飾上的華麗精巧。「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」，花花草草們也可以一親芳澤。《舊唐書?輿服志》里這麼說：「風俗奢靡，不依格令，綺羅錦繡，隨所好尚。上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別。」唐玄宗就曾頒下詔令：宮中二十七世婦和寶林、御女、良人在隨侍和參加後宮宴會時，都須身披繡有圖案的披帛。而宮女們在端午節時，也要披較為華麗的披帛，稱為奉聖巾或續壽巾。 美麗的大唐女子，站立時披帛自然下垂如潭水靜謐，走動時飄逸舒展如風拂楊柳，動靜相得益彰。這種附加的服飾，延伸了身體的視覺效果，它的出現不是為了實際的用途，僅僅就是為了營造一種生動活潑婀娜多姿的外形效果。然而這不是魏晉時候可望而不可即的虛幻美感。高髻、披帛、半臂、袒領服，少有地線條感和人體美相結合，它所依賴的不是傳統的倫理規範，也不是公眾社會對女性的戒備心理，那是在偶然性的因素之下，女人們短暫地煥發了審美想像力的產物。披帛這種「時裝」，借鑑了當時風行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子們從舞台服裝中汲取靈感，而日常穿着也可以升華為表演服裝。在後來的京戲《天女散花》里，梅蘭芳舞動長長的飄帶，那一定也是對披帛象徵性地極端發揮。 唐代婦女為使自己的服裝更富有藝術魅力，她們在外出行走時都在肩、臂上披上「帔子」，遮風暖背。在室內或宮中花園裏披上比披子更長的帶子——「披帛」。 繞肩拽地，似仙女下凡。到了宋代，女子「披帛」日盛，從皇家貴婦的「霞披」到平民女子的「直披」。隨着歷史的發展，這些服飾逐漸消失。不過類似「帔子」的長、方圍巾以其實用功能仍在現代社會中流行開來。而「披帛」，人們只能從敦煌飛天畫壁、出土陶俑、影視歌舞的古典劇目或漢族傳統婚禮中偶爾領略，欣賞其長虹絢霞般飄逸、浪漫、飛揚的神采了。

宮絛

宮絛是一種系在腰間的懸掛飾物，一般配以漢服。中間用繩子，兩端系有玉佩，金飾，骨雕，中國結等重物，尾端有流蘇。

玉佩

玉在中國的文明史上有着特殊的地位。《五經通義》說玉「溫潤而澤，有似於智；銳而不害，有似於仁；抑而不撓，有似於義；有瑕於內必見於外，有似於信；垂之如墜，有似於禮。」孔子說「玉之美，有如君子之德。」他認為玉具有仁、智、義、禮、樂、忠、信、天、地、德、道等君子的品節。《詩經》里有「言念君子，溫其如玉」之句。古人給美玉賦予了那麼多人性的品格，以至於到現在人們仍將謙謙君子喻為「溫潤如玉」。 「何以結恩情？美玉綴羅纓」 「羅纓」是古代女子出嫁時繫於腰間的彩色絲帶，以示人有所屬，所以《詩經》里有 「親結其縭，九十其儀。」描述女兒出嫁時，母親戀戀不捨地與其束結羅纓，這就是「結縭」，它後來成為古時成婚的代稱。清聞人倓《古詩箋》中把「美玉綴羅纓」解釋為「以玉綴纓，向恩情之結。」古代女子為心儀之人的佩玉結綴羅纓，心意昭昭。 中國宋代是一個手工業和工商業空前發展興盛的時代，國富民強，文化發達。民間用玉也較前朝為盛，大量出現各種玉佩飾，玉用器。兩宋玉器承襲兩宋畫風，通常畫面構圖複雜，多層次，形神兼備，有濃厚繪畫趣味，文人情趣甚濃。佩飾分為玉束帶、玉佩，用具有玉輅，玉磬，禮器有玉圭、玉冊等等。內廷專設有玉作，玉料由西域諸國進貢。 明清是另一個玉文化繁榮的時代，這時民間盛行佩帶各種玉佩飾。有錢的人上到帽檐前飾，中至玉腰牌，玉掛件，下至玉鞋扣，幾乎全身上下都是玉。一般平民百姓也常會帶個玉手鐲、玉耳環，玉扳指等。所用玉料大多為青玉、白玉、青白玉等。其中特別以產於新疆和田的羊脂白玉最為名貴，黃玉也同樣價值不菲。翡翠也是在清早期流入中國的。但由於翡翠石料一般較為細小，所以多用來做介面，耳環等小件器。我們現今看到的大部分玉佩飾都是明清兩代的產物。

中衣

中衣又稱裏衣，是漢服的襯衣，起搭配和襯托作用。也稱中單，是穿漢服必備的基本衣物，着禮服時裏面一定要加中衣，如同西裝中的襯衫。普通的常服也最好配合中衣穿。穿着時，衣身及領子比外衣更貼體，領緣比外衣稍高。 面料：純棉、棉麻、雪紡、單色緞。 色彩：基本為白色，酷一點可選用黑色。男孩在穿圓領衫時，最好還是穿白色的中衣。女孩子搭配襦裙可選擇有色面料（如翠綠色、嫩黃色、桃紅色、紫灰色等等）；禮服用中衣可選用大紅色。 狹隘的中衣指上衣的中衣，廣義的中衣包括窄袖中衣、廣袖中衣、中褲、中裙、中單 1.窄袖中衣

特點：窄袖，交領，白色居多。搭配常服！ 2.廣袖中衣 特點：廣袖，交領，白色居多。搭配禮服！ 3.中褲

4.中裙

5.中單 （1）內衣+中衣+外衣=漢服的正式着裝。 （2）中衣不可以外穿，可作為居家服和睡衣。 （3）中衣為白色，也可用其他淡色。

禮服與常服

現代漢服已經沒有了階級的區別，只有具體功能之別。漢服有一個嚴密而完整的服裝系統，基本上可以滿足人們祭祀、慶典、社交、出行和居家等需求。

禮服

禮服是漢服體系里非常重要的部分，通常來說，禮服的禮儀性高出了實用性。禮服側重塑造莊重、有秩序的形象，因此歷代的禮服都相對較為「保守」，不易受流行的影響，發展相對穩定，是經典型的漢服。對於現代而言，禮服主要用於祭祀、 婚嫁等重要場合，如果穿着禮服走街串巷就是不得體的，同時穿着禮服還應注意舉止文雅，衣冠整潔，並且最好是成套穿用。

正式服裝

正式服裝的規格低於禮服，所以使用場合以及搭配方式都沒有禮服那樣要求嚴格。正式服裝的髮型、妝容搭配不必和歷史一致，但同樣需注意整體風格的和諧統一。正式服裝主要用於慶典、迎謁、節日、宴飲等場合。正式的服裝顧名思義，帶有其正式性，因此對人的行為活動會產生一定的限制。

便裝

便裝通常衣袍較為窄小，舒適且便於運動，一般由裙、袴、襦、衫構成。便裝的搭配更為靈活多變，以便利為主，便裝通常採用舒適且較為樸素的面料製作，適用於居家、出行、傳統武術練習及演出等方面。

漢元素時裝

所謂漢元素時裝，是指在西式服裝的結構基礎上，加入了一些漢服的元素，這可以包括某個服裝細節、紋飾，甚至是一種審美情調。因為這類服裝的本質還是西式服裝，並不是傳統服裝，自然也就不是真正意義上的漢服了。但是這種多元路線的探索又是很有必要的，並且有着很大的潛在價值。

辨析

漢服與影樓裝、遊戲裝等的區別

新人們初接觸漢服時，總覺得看見什麼都像是屬於漢服，只要是稍微和交領右衽、上衣下裳、寬袍大袖等特徵沾邊的，都常常會被劃拉成了漢服。然而雖然我們強調漢服的特徵，漢服款式也雖然很多，但並不代表這些似是而非的衣服都能來山寨一把了。 首先要明白，「漢服」一詞的基本概念是漢民族的傳統服裝——是平常生活中所穿的傳統便服，正式場合所穿的傳統禮服。這種傳統服裝，在任何一個民族中都會有一個「模子」存在，這就是民族服裝的感性「印象」。但是一些過於誇張，變形的，不僅古人不會穿上街，在現代人眼中也「胡鬧、不嚴肅」的服飾罷了。 首先需要「打假」的，便是被劃拉到漢服系統里的「古風影樓裝」。誠然，在漢服運動剛開始時，由於資料、裁縫製作工藝的缺失，許多同袍都以影樓裝為漢家衣裳的替代。但是在漢服運動發展到各種款式皆越來越正規、考究的此時，還將影樓裝當作漢服，甚至一些商家仍在上架販賣，名以婚服、袔子裙等，就不應該了吧。 這些影樓裝經常打着的標牌是「唐朝」，猛一看似乎也很像唐朝漢服，但是認真追究下來，唐朝女子除了在剛出浴時，是沒有大袖衫（明衣式）直接套袔子裙（況且袔子與裙連在一起的做法貌似無出處）的穿法的。在唐朝的正式場合，女子都是交領、對襟的齊胸或齊腰襦裙，再外套大袖衫。宋朝雖然有褙子套抹胸與裙的穿法，但也和這種「影樓裝」相差甚遠。還希望大家仔細鑑別。 註：明衣是指浴衣

　 然後還有SD娃娃系、動漫遊戲、走秀系的「漢服」，它們都屬於漢服的衍生物。娃娃本來就是一個寄託夢幻的產物，為了夢幻，即使打着「中國古裝」「中國風」的旗號，也仍是蕾絲花邊、透明紗料等層層往上疊加，花哨且制式十分混亂，穿在娃娃身上好看，但如果製成真人衣服，請商家還是標明此乃中國風COSPLAY娃衣，而不是漢服吧。 動漫遊戲本來就是天馬行空，特別是需要強調主人公或者重要人物時，自然不能讓他們穿得和路人一樣，所以動漫遊戲裏設計出來的「漢服」，式樣更是離漢服本身越來越遠，與傳統、生活無關。在動漫遊戲發達的日本，也沒見人穿着動漫里設計的和服出席正式場合。 而如今的古裝影視也越來越向動漫遊戲靠攏，雖然不乏一些導演明白「符合歷史」四個字，但更多的服裝師還是對「設計」十分着迷，其實他們可以轉職中國風時裝走秀，只是，都請不要說自己設計出來的是漢服，大家也請不要把那些衣服當作「漢服」。 穿漢服，是為了融入生活，而不是脫離實際。再次說明。

漢服與韓服、和服的區別

韓服，朝鮮族的傳統服裝，是在大約三國時代（中國唐代）開始發展，當時的褲子都很短和緊身，而上衣的腰圍則非常貼身。三國時代快完結時，唐政府把絲製長袍傳到韓國。貴族婦女開始穿着全身裙和闊袖的上襦。而男士就穿着窄身、長至膝蓋的上衣和闊身褲，並把褲腳綁在足踝。在高麗時代，韓國曾成為元朝的藩屬國達80年。忠烈王其後迎娶成吉思汗的女兒為妻，從此改穿蒙古服飾。在他統治的3年內，所有官員都剃去頭髮，並要穿着蒙古服。

李氏朝鮮時代，韓國成為明朝的附屬國，服飾仿明朝，與明代漢服幾乎無異，現代韓服就是源自此。明亡後，韓服逐漸發展出其特有的風格，從最初衣帶加在右側，較細短，到後來移到中間的位置並加粗、加長。女服上衣亦開始縮短。18世紀中葉，流行的特點是露出裙圍（裙子的最上部，圍繞腰部的部分）、外套緊貼身體，之後逐步縮短貼身。到李氏朝鮮末年，平民女性的上衣甚至短至袒露胸部，在裙子和外套之間，用於遮胸的遮胸布成了必需品。在這一時期的照片中可以看到裸露胸部的女性，原因在於她們沒有圍上遮胸布，有可能是為方便哺乳而設，至日佔時代被日本統治者以「有傷風化」為理由取締。 韓國獨立後現代韓服亦基本定型，男裝便服以上衣和長褲為基本，女子的便服以上衣和下裙（下裙與背心相連）為主。 和服，是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代漢服的基礎上，經過1000多年的演變發展形成具有獨立民族特色的服飾。

日本在東漢就引入了紡織技術，但真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之制度化的，是從奈良時代開始。奈良時代，日本派出學者到中國學習，遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本--「衣服令」就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。 「衣服令」規定了禮服、朝服和制服。朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。到了九世紀以後的平安時代，由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。例如「唐衣」和「十二單」，唐衣是禮服的一種，以紫、緋為貴，美麗異常。十二單實際是一種穿着方式，她並不是十二層單衣，二十載單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起的時候仍能隱約看見單衣或表着的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。男性的服裝主要是「束帶」，「直衣」和「狩衣」。 貴族社會的服飾是以絹為主，平民則是以麻為主，不可使用絹。到了鎌倉時代，政府過度腐化，窮奢極欲，公卿統治衰退，此時期精幹，簡易的武家文化出現，服裝上也反映出此時期的特徵，當時中國正值元朝，元朝大軍連續數次侵犯日本，日本人為了便於戰爭，服裝再度恢復樸素，寬袖又變回窄袖。室町時代便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則開始朝簡單化發展。到了織田信長的安土、桃山時期（十六世紀中葉），人們開始講究不用場所穿着不同服飾，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」和參加各種慶典、成人禮、宴會、相親時穿的「留袖裝」。

江戶時代是日本服裝史上最繁盛的時期，其時，男裝、女裝雖有變化，但基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們現今看到的和服大都是延續了江戶時代的服裝特式。 吳服：布匹的意思。中國古代三國時期吳國紡織技術和縫製方法流傳至日本後十幾年逾，通常吳服專指以絲綢為面料的高級和服。而棉布做的和服被稱為太物。 漢服與日韓服辨誤： 在時間上看，日韓服飾基本定型在17世紀，而漢服卻就此中斷。就當時而言，經過長時間各自發展三種服飾已差別很大，特別是漢服與和服，所以我們不能說和服、韓服也是漢服之類輕率的話了。 韓服的基本誤區在認為現代韓服源自唐代齊胸襦裙，這僅僅是靠外形來判斷，忽略了韓服的發展和其基本衣制。前面的介紹已經說明，現代韓服是在明代襦裙的基礎上發展的。明亡後，韓服逐漸變化，女裙腰線越來璉高，到現代已經成了短上衣加吊帶裙（遮胸布與下裙相連的高腰裙），並且上衣交領在胸前（後來更是呈小V型了）。 和服的誤區在於認為吳服是吳地的服裝，所以和服源自漢代的直裾袍，這也是僅僅靠外表相似而認定。和服受漢服影響是在唐代（最初也是上衣下裙打扮），獨立發展在宋代，且基本擺脫了唐代漢服的影響從上面的穿着方法已經可以看出，現代和服其實類似直領大衫，穿的時候，會將衣擺提起，多餘部分收在腰部，內外並無細帶固定，領口呈交領狀是人手穿出來的，不像漢服剪裁出來。雖然看起來像漢服，但形制完全不同，亦無「交領右衽」之說（並非領口呈『y狀』或『交領』的就是漢服）。 女式漢服歷代以上衣下裙為主，雖然各有特色，但基本形制沒有太大改變，因此以朝代論漢服是不妥切的。