汉服

汉服曲裾深衣

汉服，即汉族传统族服饰、又称汉衣冠、华夏衣冠、汉装、华服，是从黄帝时代至明朝末年剃发易服前的近四千年中，汉族（华夏族）的独特服饰体系。

汉服是华夏族独特文化气质的外在体现，基本特征是交领、右衽、系带、宽袖、隐扣，明显区别于其它民族传统服装。

汉服褙子

汉服是世界上几个最悠久的民族服饰之一，深刻影响了整个汉字文化圈的服饰、礼仪、艺术、审美，以至于“中华”之“华”便是指汉服文化。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿华夏的冠服制度。

汉服包括衣服、冠帽、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了20多项中国国家级非物质文化遗产，体现了锦绣中华的美誉，反映了汉族的文化礼仪，汉文明的核心是礼仪文化，而礼仪文化植根于服制，正如孔子所著《易·系辞传》曰：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”。

满清初期，满族统治者执行剃发易服政策，即所谓“留头不留髪，留髪不留头”，严厉禁止人民穿着汉服，杀害大批拒绝剃发易服者，从此汉服从人民生活中消失。当代，社会上重新出现了复兴汉服的势头，希望透过复兴汉服让国人认识自身中华传统文化的重要性。

特征

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交领右衽

衣襟向右掩，两襟交叠，呈字母y形。交领是汉服发展过程中始终保持不变的主流，因此成为了汉服的象征符号。

交领

系带隐扣

汉服几乎完全使用系带实现衣服的连接和穿戴。系带的连接方式柔性大，对人体束缚小，使服饰宽松飘逸。与此同时，纽扣等刚性连接在汉服中几乎不出现，少数所用之纽扣亦隐藏于暗处。

广袖宽袍

在不影响生产生活的前提下，审美上汉服广泛使用宽袍大袖。 传统上汉族认为衣服必须要“蔽体”，所有露出手和足踝都是不礼貌的，所以袖子要做到“回袖过肘”的长度。这里的“宽衣”仅是针对现代的紧身束身衣而言。长袖一般仅针对于上层社会所要求的礼制而言。 一种普遍的误区认为汉服都是宽袍大袖，实际上宽袍大袖主要存在于礼服和常服。

其他次级特征

衣缘卷边

汉服的衣缘通常会使用不同的面料和花色，构成截然不同的衣缘反差。通常领、襟、袖、腰的会和其他部分产生突出的反差。

体系

基本结构与原则

层次

汉服套装通常分为，小衣、中衣、外衣三个层层次，相比现代西式服饰内衣和外衣，汉服多出一个“中衣”层。中衣是介于贴身衣物与外衣之外的独立一层衣物，多数是素色，不承担内衣的生理功能，亦不独立用作外衣。以中衣配合外衣会构成协调的层次结构，汉服服饰文化的重要原则。

特色结构

汉服在领部延伸广泛，因而由其延伸出的襟（或称衿）突出成为汉服的重要结构。而襟的样式变化，强化了衽（上衣前端）的概念。而襟垂直向下的延伸，构成了庞大的独特结构“裾”。

核心原则

• 右衽：对于绝大部分交领样式，必然是右衽。
• 层次：外衣、中衣、小衣（内衣）三层衣物不可或缺。非私人场合，皆着中衣。层次可以更多，不少于三层。
• 性别差异小：相比现代西式服装中大量的女性专属服饰，大部分汉服款式皆男女通用。

以下两个原则主要针对礼仪场合：

• 着冠：传统上汉族男女皆蓄发并盘成发髻。正式汉服着装场合一般要求盘发，若是男子通常佩戴以冠或巾。
• 蔽体：汉服强调衣服必须要“蔽体”，正式场合露出手和足踝都是不礼貌的。因季节气候和劳作生产的需要，常服和便服并不严格。

汉服基本结构术语之一

汉服基本结构术语之二

以下给出外层衣物的基本分类

衣裳制

衣裳制泛指上衣下裳的组合。衣泛指上装；裳泛指所有没有裆的下体服装，包括帷裳和裙。

帷裳和裙相似，带有褶皱，主要为男装。下装为帷裳，多为男性服装，代表套装为玄端。下装为裙者，称襦裙，多为女子汉服。

玄端是通常来说最高规格的礼服，襦裙则是女子最普遍的服制，包括衫裙和袄裙。

深衣制/袍服制

这一系列泛指以长袍为基础的上衣。

深衣与长袍相近，都是以上衣长袍为核心的套装。但深衣的上下体部分原为分开剪裁，之后予以缝合。

深衣制以深衣为基础，代表为曲裾和直裾。曲裾特点是衣裾沿身体的对角线折叠，衣裾很长，根据款式不同，可能绕过身体一周至三周。直裾的衣裾较短，与腿平行，垂直向下。

袍服制以长袍为基础，代表为直裰、直身、道袍、圆领袍

袴褶制

袴褶制或称襦袴制、衣裤制。即下身着袴而不是裳，是主要的便服款式，也是广大民众最普遍的男性服饰。代表性的是裋褐。 袴褶制和现代西式服装接近，但上衣的下摆依然较大，与现代生活中的服饰依然有一定区别。

文化地位

汉服因为其显著差异，在世界服饰体系中形成独立的东亚服饰体系，是中国根基性的代表文化、汉族审美与气质的直接外在产物，也是大量华夏雅文化的来源。

国名的来源

现代中国的正式国名，“中华”一词中的华便是指汉服。《》

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