汉服

汉服曲裾深衣

汉服，即汉族传统族服饰、又称汉衣冠、华夏衣冠、汉装、华服，是从黄帝时代至明朝末年剃发易服前的近四千年中，汉族（华夏族）的独特服饰体系。

汉服是华夏族独特文化气质的外在体现，基本特征是交领、右衽、系带、宽袖、隐扣，明显区别于其它民族传统服装。

汉服褙子

汉服是世界上几个最悠久的民族服饰之一，深刻影响了整个汉字文化圈的服饰、礼仪、艺术、审美，以至于“中华”之“华”便是指汉服文化。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿华夏的冠服制度。

汉服包括衣服、冠帽、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了20多项中国国家级非物质文化遗产，体现了锦绣中华的美誉，反映了汉族的文化礼仪，汉文明的核心是礼仪文化，而礼仪文化植根于服制，正如孔子所著《易·系辞传》曰：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”。

满清初期，满族统治者执行剃发易服政策，即所谓“留头不留髪，留髪不留头”，严厉禁止人民穿着汉服，杀害大批拒绝剃发易服者，从此汉服从人民生活中消失。当代，社会上重新出现了复兴汉服的势头，希望透过复兴汉服让国人认识自身中华传统文化的重要性。

特征

交领右衽

交领

衣襟向右掩，两襟交叠，呈字母y形。交领是汉服发展过程中始终保持不变的主流，因此成为了汉服的象征符号。

系带隐扣

汉服几乎完全使用系带实现衣服的连接和穿戴。系带的连接方式柔性大，对人体束缚小，使服饰宽松飘逸。与此同时，纽扣等刚性连接在汉服中几乎不出现，少数所用之纽扣亦隐藏于暗处。

广袖宽袍

在不影响生产生活的前提下，审美上汉服广泛使用宽袍大袖。 传统上汉族认为衣服必须要“蔽体”，所有露出手和足踝都是不礼貌的，所以袖子要做到“回袖过肘”的长度。这里的“宽衣”仅是针对现代的紧身束身衣而言。长袖一般仅针对于上层社会所要求的礼制而言。 一种普遍的误区认为汉服都是宽袍大袖，实际上宽袍大袖主要存在于礼服和常服。

其他次级特征

衣缘卷边

汉服的衣缘通常会使用不同的面料和花色，构成截然不同的衣缘反差。通常领、襟、袖、腰的会和其他部分产生突出的反差。

基本结构与原则

层次

汉服基本结构术语之一

汉服基本结构术语之二

汉服套装通常分为，小衣、中衣、外衣三个层层次，相比现代西式服饰内衣和外衣，汉服多出一个“中衣”层。中衣是介于贴身衣物与外衣之外的独立一层衣物，多数是素色，不承担内衣的生理功能，亦不独立用作外衣。以中衣配合外衣来构成协调的层次结构是汉服服饰文化的重要原则之一。

特色结构

汉服在领部延伸广泛，因而由其延伸出的襟（或称衿）突出成为汉服的重要结构。而襟的样式变化，强化了衽（上衣前端）的概念。而襟垂直向下的延伸，构成了远端的“裾”。

核心原则

• 右衽：对于绝大部分交领样式，必然是右衽。
• 层次：外衣、中衣、小衣（内衣）三层衣物不可或缺。非私人场合，皆着中衣。层次可以更多，不少于三层。
• 性别差异小：相比现代西式服装中大量的女性专属服饰，大部分汉服款式皆男女通用。

以下两个原则主要针对礼仪场合：

• 着冠：传统上汉族男女皆蓄发并盘成发髻。正式汉服着装场合一般要求盘发，若是男子通常佩戴以冠或巾。
• 蔽体：汉服强调衣服必须要“蔽体”，正式场合露出手和足踝都是不礼貌的。因季节气候和劳作生产的需要，常服和便服并不严格。

体系

最外层衣物可分为四大服制：衣裳、深衣、袍服、衣裤。

衣裳制

衣裳制：各种襦裙

衣裳制泛指上衣下裳的组合。衣泛指上装；裳泛指所有没有裆的下体服装，包括帷裳和裙。

帷裳和裙相似，带有褶皱，主要为男装。下装为帷裳，多为男性服装，代表套装为玄端。下装为裙者，称襦裙，多为女子汉服。

玄端是通常来说最高规格的礼服，襦裙则是女子最普遍的服制，根据上襦的种类可以分为衫裙和袄裙。依照领形则可分为交领襦裙和对襟襦裙两种，依照裙最上部到达身体位置则可分为齐胸襦裙、高腰襦裙和齐腰襦裙。

深衣制/袍服制

各种深衣

这一系列泛指以长袍为基础的上衣。

深衣与长袍相近，都是以上衣长袍为核心的套装。但深衣的上下体部分原为分开剪裁，之后予以缝合，而袍服制则是使用一块布不分裁制作上下体部分。

深衣制以深衣为基础，代表为曲裾和直裾。曲裾特点是衣裾沿身体的对角线折叠，衣裾很长，根据款式不同，可能绕过身体一周至三周。直裾的衣裾较短，与腿平行，垂直向下。

袍服制：直裰与直身

袍服制以长袍为基础，为通裁，并在下部左右开衩，有暗摆。代表为直裰、直身、道袍、圆领袍

袴褶制

衣裤制：短打

袴褶制或称襦袴制、衣裤制。即下身着袴而不是裳，是主要的便服款式，也是广大民众最普遍的男性服饰。代表性的是裋褐。 袴褶制和现代西式服装接近，但上衣的下摆依然较大，与现代生活中的服饰依然有一定区别。

罩衫与蔽膝

罩衫：半臂与褙子

罩衫和蔽膝是在汉服三层结构之外的附属部件。罩衫主要分为半臂和褙子。

文化地位

汉服因为其显著差异，在世界服饰体系中形成独立的东亚服饰体系，是中华文明的代表性文化，汉族审美与气质的直接外在产物，也是大量华夏雅文化的来源和根基。“衣冠”常常被用作中华文明的代名词。

国名的来源

现代中国的正式国名，“中华”一词中的华便是指汉服。中华之国名于辛亥革命后取自中国与华夏二词。《春秋左传正义》记录：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”意即因中国是礼仪之邦，故称“夏”，“夏”有高雅的意思；中国人的服饰很美，故作“华”。

此外，“衣冠”“冠带”之类的词汇常常成为文明的代名词。比如五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。“衣冠”之类的词汇也常常用作中国或汉族的代称。如明人沈国元在《两朝从信录》中称：“奴酋（努尔哈赤）倡逆，而佟养性、佟养真等佐之，明弃我之冠裳，甘为贼之肺腑。”把“冠裳”作为中国明朝的代称。

汉舞与雅乐

汉族传统舞蹈大量依赖于汉服本身。广袖、水袖都是不可或缺的舞蹈硬件。随着汉服在历史上的消亡，正统的汉族传统舞蹈基本上失传。如今汉舞的复兴基本只能依赖残存于戏曲中的舞蹈、少数文物、舞谱古籍，结合当代人的再创造。

语言文学

汉语中很多词汇与诗词都是关于汉服，如“青青子衿，悠悠我心。”、“记得绿罗裙，处处怜芳草。”，汉服的消亡使这类文学艺术直接消失。

非自然消亡

1644年明朝崩溃，满清在新政权立足未稳时入关并迅速征服中国。1645年，执行剃发易服政策，即所谓“留头不留髪，留髪不留头”，禁止穿着汉服，使汉族延绵数千年的传统服饰制度被迫中断。1683年明郑政权灭亡后，最后的汉服传统消失，仅在日本、韩国、越南、琉球留下大量汉服衣制。

与旗袍、马褂、中山装的关系

满清入关实行剃发易服之后，满族服饰从此替代汉服，汉族之外的诸多西南少数民族，也同时被强制易服。

现今的旗袍（海派旗袍）、长衫、马褂、唐装（新式马褂）都是以满族服饰为主体，融入西式服装风格改良发展而来，而与传统汉民族衣冠无任何继承关系，虽然旗袍的立领、马褂的对襟及使用钮扣等元素虽然曾出现在明朝服饰中，但都有很大差异，所以明清服装无直接承接的关系。

汉服复兴运动

在满清政权剃发易服令的影响下，汉服与汉族断绝近三百年。1910年（宣统二年），资政院议决剪辫易服案，中国各地各族人民开始群起剪辫。

清亡之后汉文化复兴的意识开始复苏，袁世凯逼满清宣统帝退位之后，临时政府颁布“剪辫令”。民国颁布《暂行祭祀冠服制》恢复了祭服。夏震武束发深衣，张大千也宽袍大袖游历欧洲。钱玄同在辛亥年作《深衣冠服说》，1912年3月他在浙江教育司当科员时玄冠深衣，系上大带去上班。但由于同盟会的核心人物主张全盘学习西方，当时的中国人正式改穿西式服装而没有恢复汉族传统服饰。遭清政府禁制的汉、回、苗等各族服饰以及一些与服饰相关的传统文化逐渐消失于现实生活中或转以融合后的新样式存续，而民间由于战争与政治因素，亦没有汉服复兴的土壤。

由于政府教育的缺失，不少汉人甚至将“鞑虏”强迫汉族穿着的旗袍、马褂误认为是汉族的传统服装。另一方面，由于改革开放之后中国受到海外文化的深刻影响，人们在追求西式现代化的同时有意无意间大量丢弃了本土优秀的传统文化。国民在物质上积极追求，在精神上却相对空虚。部分年轻人崇拜日韩与欧美，却鄙视自己的国家与文化。

在此背景下，当代汉服运动兴起于2003年，河南郑州的王乐天是现代穿汉服上街第一人，随后许多人纷纷仿效。汉服运动主要目的是希望恢复汉服的华夏传统服饰地位，并以汉服为依托和起点，通过汉服的回归社会，唤起当代社会对传统文化的关注和重视，进一步复兴华夏文化。

汉服复兴运动的倡导者互称同袍（依《诗经·秦风·无衣》），着重倡导在传统节庆及祭祀等等场合率先穿着汉服。并以实际行动积极从事以下几个方面的实践：

• 推广汉服、传播汉服知识和制作技术
• 考证服制
• 组织传统节日民俗活动
• 推广、考证传统礼仪（婚礼、祭祀）
• 考证、恢复传统雅乐
• 组织先烈祭祀
• 推广传统学说
• 精研历史、正本清源（最主要是明史）

后续的导读

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